Recettes traditionnelles

Le LongHouse Food Revival promet d'être incroyable

Le LongHouse Food Revival promet d'être incroyable

Ce message d'invité est de AMOUR - L'ingrédient secret.

Je suis absolument ravi d'avoir été invité à assister au LongHouse Food Revival 2013, un rassemblement de 100 penseurs visionnaires et décideurs influents dans le domaine de l'alimentation, qui aura lieu les 7 et 8 septembre dans une ferme laitière historique du nord de l'État de New York.

Chaque année, LongHouse Food Revival choisit un sujet à explorer et présente ses découvertes en film documentaire, radio, diffusion, création orale, cuisine en direct, interviews et art visionnaire. Cette année, ils se concentrent sur la diaspora du safran - en examinant la piste des épices originale et en explorant les différentes religions et cultures qui sont arrivées aux États-Unis sur une vague d'épices, d'ingrédients et de plats exotiques. Ne serait-ce pas génial si nous pouvions promouvoir la tolérance avec tout cela.

Samedi soir, des chefs de tout le pays se réuniront pour préparer un festin « à feu vif » de la diaspora du safran. Je ne manquerai pas de partager autant que possible avec vous en photos plus tard. Comme ils le décrivent, la fête de cette année sera «un tour du monde de pains plats, de glaces épicées, de martinis au safran et de musique de la route de la soie de Yo Yo Ma». Ce martini n'a-t-il pas l'air incroyable ? Et ça doit être une belle couleur – je suis tellement prête !

Les conférenciers de cette année comprennent Los Angeles Foisle critique gastronomique de Jonathan Gold, la blogueuse Elissa Altman, l'auteur Naomi Duguid, Kathy Gunst de NPR, Katherine Alford de Food Network, Krishnendu Ray, directeur des études alimentaires de NYU, l'auteur de livres de cuisine Molly O'Neill et bien d'autres.

Une autre partie que j'attends avec impatience est la première Food Flea annuelle qu'ils ont prévue pour dimanche, un marché d'"idées et d'innovations pour les particuliers, les médias, les éditeurs, les organisations, les marques, les start-ups, les agriculteurs et les producteurs". Je suis sûr que je rencontrerai un groupe très spécial de gens de la nourriture là-bas.

Si vous souhaitez des billets pour les festivités du week-end prochain, vous pouvez vous rendre sur le site Web de l'événement et acheter un accès pour une journée seulement ou pour tout le week-end.


Examen des probiotiques FloraSpring

Lisez ma critique du probiotique Revival Point Florapsring pour voir si c'est un produit que vous devriez acheter pour aider à promouvoir la santé digestive.

Ce n'est un secret pour personne que j'aime mes probiotiques. Ils sont naturels et gardent mon corps (et mon intestin en particulier) sain et équilibré.

J'ai récemment passé en revue un probiotique différent, mais je change de marque environ tous les mois. En effet, les probiotiques, et de nombreux suppléments en général, présentent peu de différences et des caractéristiques clés entre les marques.

Les probiotiques sont des souches de bactéries vivantes, et il n'y en a pas deux identiques. Différentes marques utilisent leur propre combinaison de souches. Il est bon de mélanger les choses pour profiter des avantages d'une grande variété de probiotiques. Cela empêche également la réponse du corps de stagner.

Celui que j'utilise en ce moment est FloraSpring™ de Revival Point. Ces probiotiques ont été créés par l'auteur à succès et expert en perte de poids, le Dr Steven Masley, MD. Il affirme que les « super souches » de FloraSpring ™ peuvent entraîner une perte de poids spectaculaire. Après avoir fait quelques recherches sur le gars, je peux vous dire qu'il est la vraie affaire.


Étude biblique en quatre parties sur la divinité

Ces études sont parmi les études bibliques les plus importantes que j'ai faites depuis de nombreuses années. Vous voudrez les étudier par vous-même. Ils fournissent des preuves convaincantes pour les trois personnes éternelles, auto-existantes et co-éternelles dans la Divinité.

Plan du site de Discipleheart

Il y a plus de 500 pages sur ce site. Vous pouvez voir toutes les pages en cliquant sur ce lien.


L'essor des pâtisseries 3D

Jusqu'à récemment, l'idée de la 3D pour la majorité de la population signifiait simplement une soirée au cinéma, mais le secteur de la technologie avait d'autres idées. L'impression 3D est passée du concept à la réalité grand public en quelques années seulement, créant une plate-forme d'innovation dans de nombreux secteurs. Il a récemment atteint un point idéal pour faciliter un nouveau flux d'idées en pâtisserie, des desserts moulés étonnants aux dessus de gâteaux de mariage personnalisés et même à l'impression de la nourriture elle-même. Le monde de la pâtisserie est passé en trois dimensions et les possibilités sont infinies.

L'utilisation de moules n'est certainement pas un concept nouveau dans l'industrie alimentaire. La popularité des moules en silicone domine l'industrie depuis des décennies, mais l'utilisation d'imprimantes 3D commence à révolutionner la façon dont les pâtissiers développent leur produit. La chef pâtissière ukrainienne Dinara Kasko a combiné son expérience en architecture et en visualisation 3D avec sa passion pour la pâtisserie pour créer des desserts moulés uniques qui lui ont valu un suivi impressionnant sur les réseaux sociaux ainsi qu'un nouveau concept commercial naissant. La technologie de modélisation 3D lui permet de créer un rendu de moule, puis son imagination prend vie à l'aide d'une imprimante 3D. Elle développe simultanément la recette pour s'adapter à son concept de conception de moule, créant un produit final cohérent.

Bien que la créativité sans fin soit certainement un avantage majeur de la technologie, les moules imprimés en 3D peuvent également offrir des améliorations en termes de vitesse et de coût. Bien que Kasko puisse prendre des mois pour perfectionner une recette et le moule correspondant, cela peut prendre aussi peu qu'un jour pour créer un prototype, plutôt que les semaines ou les mois qu'il faudrait pour développer des moules traditionnels. Elle dit qu'il faut en moyenne deux à cinq prototypes pour définir le concept avant de passer à la production en vrac, selon la complexité de la conception. Parce que l'impression 3D d'un prototype est si rapide, expérimenter pour obtenir le moule parfait peut non seulement réduire le temps, mais aussi potentiellement éviter des erreurs coûteuses avant de passer à des séries de production plus importantes. Les imprimantes 3D peuvent également réduire les stocks inutiles pour les chefs souhaitant créer leurs propres moules en évitant le minimum de production plus important souvent requis avec la production traditionnelle de silicone. Ce qui était auparavant hors de portée pour une opération plus petite, ou tout simplement impossible pour une commande spéciale ponctuelle, est désormais plus réalisable grâce à la nouvelle technologie.

L'utilisation des imprimantes 3D n'est bien entendu pas réservée qu'à la création de moules. Il existe de nombreuses petites entreprises actives sur des sites comme Etsy qui créent des décorations de gâteaux personnalisées, des petits mariés qui ressemblent au vrai couple aux répliques impressionnantes du trône de fer pour ceux qui Game of Thrones Ventilateurs. Les emporte-pièces, les ustensiles et les tasses et assiettes personnalisées ne sont que quelques-uns des autres exemples de créations rendues possibles grâce à l'impression 3D. Avoir la flexibilité d'offrir à un client quelque chose de personnalisé lors de sa journée spéciale ou d'épater les clients avec une nouvelle façon de préparer un dessert ouvre un nouveau domaine de possibilités, quelle que soit la taille de l'entreprise.

Pour ceux qui souhaitent investir dans leurs propres imprimantes 3D pour des moules ou des applications similaires, il y a quelques directives à garder à l'esprit. Tout d'abord, le filament utilisé dans l'imprimante doit être désigné comme étant sans danger pour les aliments par le fabricant afin d'éviter les produits chimiques potentiellement dangereux. L'accumulation de bactéries est également une préoccupation lors de la création d'articles destinés à de multiples usages. Parce qu'ils sont imprimés en couches, il y aura des crevasses naturelles dans les produits finaux, ce qui peut entraîner une accumulation de bactéries. La plupart des articles imprimés seront également sensibles à la chaleur, donc même l'eau chaude pour nettoyer un moule peut déformer le motif. Heureusement, en raison de la popularité croissante dans l'espace alimentaire, la plupart des détaillants réputés vendant des imprimantes 3D ont des suggestions en ligne qui orienteront les chefs dans la bonne direction. Kasko évite bon nombre de ces problèmes en imprimant ses prototypes en plastique, puis en coulant ses moules en silicone, ce qui garantit la sécurité et la stabilité du produit final. Si investir dans une imprimante semble intimidant, les moules de Kasko sont disponibles à l'achat sur son site Web. Il existe également des entreprises telles que Chicago Culinary FX qui aideront les chefs à développer des moules personnalisés et qui vendront les outils et les ressources leur permettant de couler eux-mêmes des moules en silicone.

La progression naturelle de la pensée entourant l'impression 3D est que si nous pouvons facilement imprimer des matériaux sans danger pour les aliments, pouvons-nous également imprimer la nourriture elle-même ? La réponse est oui! Étant donné que la plupart des imprimantes 3D utilisent une méthode d'extrusion pour créer le produit final, elles nécessitent que le substrat soit une pâte ou un liquide pour fonctionner. Ainsi, au lieu d'un filament chimique, les expériences ont commencé avec des options comestibles telles que la pâte à crêpes et le chocolat. En fait, le concept est si populaire que les imprimantes à crêpes sont proposées pour aussi peu que 300 $ sur le marché actuel. Certaines entreprises vont bien plus loin que cela, comme The Sugar Lab, une société d'impression 3D fondée en 2011 utilisant le sucre comme substrat. Faisant maintenant partie d'une plus grande entreprise appelée 3D Systems, ils ont créé le 3DS Culinary Lab en 2015, où ils collaborent avec des professionnels de l'industrie sur des créations uniques. La star de Food Network Duff Goldman et Excellent chef le gagnant Mei Lin ne sont que deux des noms bien connus qui ont récemment expérimenté l'entreprise, et ils cherchent à étendre leur portée en s'associant avec le Culinary Institute of America à plusieurs titres.

Étant donné que la pâtisserie a toujours été une entreprise si créative, les possibilités d'utiliser la technologie 3D pour apporter de nouvelles idées et avancées dans le domaine sont très prometteuses. Comme le déclare Kasko : « À l'avenir, la qualité de l'impression 3D s'améliorera, sa vitesse deviendra plus rapide. C'est vraiment bien que les gens travaillent non seulement avec du plastique, mais aussi avec beaucoup d'autres matériaux. L'impression 3D aidera à développer différents domaines. Sans aucun doute, ce n'est que le début où la technologie 3D peut mener, et les innovations promettent d'être aussi sucrées que les pâtisseries elles-mêmes.


À la recherche des premiers boulangers du monde

Les farines indigènes australiennes sont présentées comme la prochaine grande innovation en matière de boulangerie durable. Mais le renouveau des céréales anciennes pourrait avoir un impact bien plus important que de rendre les sandwichs plus savoureux.

La maîtrise de l'art de la fabrication du levain restera dans les mémoires comme l'une des plus grandes tendances culinaires de l'ère Covid-19. Mais alors que les cuisiniers du monde entier se concentraient sur la production de pains dignes d'Instagram, des chercheurs australiens étaient occupés à tester la viabilité de la production de céréales anciennes pour la consommation de masse – une expérience qui pourrait avoir des implications pour tout, de la sécurité alimentaire à la réconciliation.

« Tu vois ces graines ? a déclaré Delta Kay, femme d'Arakwal-Bundjalung, alors qu'elle berçait doucement une tête de graine dépassant d'un Lomandra longifolia (mat-rush à tête épineuse) plante poussant près d'une plage de surf populaire. "Les gens du Bundjalung les broyaient pour en faire de la farine pour cuire un biscuit plat dans de la cendre chaude." Les longues et fortes feuilles, a-t-elle ajouté, étaient séchées et utilisées pour tisser des paniers.

Cette connaissance, que Kay a partagée avec moi lors de la visite à pied aborigène qu'elle organise à Byron Bay, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, remonte à des dizaines de milliers d'années. Pourtant, ce n’est que récemment que les traditions autochtones de récolte des richesses de la nature, transmises de génération en génération, ont commencé à remodeler les points de vue communs sur la façon dont les premiers peuples du pays vivaient – ​​et cuisinaient – ​​avant la colonisation.

Détaillant les pratiques agricoles aborigènes avancées documentées par les colons blancs, le livre de Bruce Pascoe en 2014, Dark Emu, a effectivement « annulé » la théorie selon laquelle les Australiens indigènes menaient un mode de vie simple de chasseurs-cueilleurs. Les Australiens indigènes ont été parmi les premiers agriculteurs au monde, m'a dit Pascoe depuis sa ferme du pays de Yuin, près de Mallacoota, dans l'est de Victoria. De plus, la découverte dans les années 1990 d'une meule à Cuddie Springs dans le nord-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud datait d'au moins 30 000 ans – suivie de la découverte en 2015 d'une meule à Arnhem Land dans le Territoire du Nord qui aurait été utilisée. il y a 65 000 ans – l'a rendu « certain » que les Australiens autochtones étaient les premiers boulangers du monde.

Cet ancien aliment de base fait son grand retour

« Les panneaux indiquent que ces meules ont été utilisées pour faire de la farine », a déclaré Pascoe, qui a des ancêtres autochtones. "Et c'est la première fois au monde que des graines de graminées sont transformées en farine depuis des milliers d'années."

Même avant la découverte de la Terre d'Arnhem, a déclaré Pascoe, « La meule de Cuddie Springs a montré que les femmes Ngemba [le clan autochtone local] faisaient du pain à partir de graines 18 000 ans avant les Égyptiens.

Les cultures indigènes prospéraient autrefois en Australie, en particulier dans les régions arides, et étaient autrefois habilement gérées par les Australiens autochtones à l'aide de techniques telles que le brûlage contrôlé (une pratique désormais exploitée pour gérer les feux de brousse notoires en Australie). Mais les cultures, y compris les graminées, dont les graines étaient récoltées pour faire de la farine, ont été décimées par le retrait des peuples autochtones de leurs terres ancestrales et l'introduction du bétail.

"Les premiers explorateurs et pionniers qui sont allés dans ces régions ont écrit sur les herbes plus hautes que leurs selles, mais elles n'existent plus dans beaucoup de ces endroits", a déclaré Pascoe.

Alors que les aliments indigènes australiens ont connu une popularité croissante ces dernières années, les herbes indigènes et autres plantes qui peuvent être utilisées pour faire de la farine sont toujours considérées par de nombreux Australiens non indigènes comme des mauvaises herbes. Mais avec l'aide de la science moderne, cet ancien aliment de base fait son grand retour.

Tout en étudiant les cultures introduites pour la tolérance à la chaleur et à la sécheresse à la station de recherche agricole de l'Université de Sydney sur le pays de Gamilaraay dans le nord-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, l'agronome Angela Pattison a commencé à se demander si les herbes indigènes rustiques avaient le potentiel de devenir une source de nourriture durable dans le face à l'aggravation des sécheresses en Australie, qui a vu la récolte de céréales 2019/2020 du pays - et les exportations - se réduire à leur plus bas niveau de la décennie.

"J'ai lu le livre de Bruce Pascoe, et je me suis dit, ne serait-il pas formidable de voir si nous pouvions faire fonctionner un système de production paddock-to-plate dans un contexte moderne", a déclaré Pattison.

Menée en collaboration avec Pascoe - qui a expérimenté les céréales indigènes avec sa propre entreprise sociale autochtone, Black Duck Foods - avec les propriétaires traditionnels de Gamilaraay (gardiens autochtones locaux) et les agriculteurs locaux, une étude de faisabilité d'un an dirigée par Pattison a révélé que le millet indigène , ou panicum, était particulièrement prometteur pour être cultivé commercialement.

"Le mil indigène était le plus facile à cultiver, à récolter et à transformer en farine, et il est nettement plus nutritif que le blé", a déclaré Pattison. « Il est également riche en fibres et sans gluten. Et ça a bon goût. Cela coche tellement de cases.

Les chercheurs ont également découvert que les graminées indigènes ont une myriade d'avantages environnementaux. En tant que plantes vivaces, elles séquestrent le carbone, préservent les habitats menacés et soutiennent la biodiversité. Cependant, ce n'était pas exactement une nouvelle pour les descendants des premiers agriculteurs australiens - pour qui la renaissance des céréales indigènes a plus que des avantages environnementaux et économiques potentiels.

Dans le cadre de l'étude, Pascoe a rejoint Pattison et les propriétaires traditionnels de Gamilaraay lors d'une série de « journées de gâteau johnny » pour tester la résistance de diverses farines indigènes dans un pain plat indigène cuit sur des charbons ardents. Pour Rhonda Ashby, une femme Gamilaraay qui a été reconnue pour son travail en aidant les Autochtones à réintégrer la langue et la culture, ce n'était pas seulement l'occasion de rompre le pain avec sa famille, mais aussi de guérir.

"Nous avons perdu beaucoup de connaissances à cause de notre colonisation", a déclaré Ashby. "Donc, ramener cette pratique traditionnelle, pouvoir cuisiner avec nos ingrédients traditionnels, est vraiment important pour notre bien-être."

Les herbes indigènes ne sont pas seulement une source de nourriture traditionnelle pour les Gamilaraay, a-t-elle expliqué. Ils ont également une signification culturelle profonde, en particulier pour les femmes.

« Les habitants de l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud sont connus sous le nom de peuple de la rivière et de l'herbe, et ces herbes indigènes portent d'importantes lignes de chant [anciennes routes de voyage à travers le paysage, transmises de génération en génération par l'histoire et la chanson] comme la ligne de chant des sept soeurs, qui est l'une des des plus grandes Songlines en Australie pour les femmes des Premières Nations », a déclaré Ashby.

Il est riche en fibres et sans gluten. Et ça a bon goût. Il coche tellement de cases.

Le mot indigène pour pain varie selon les groupes linguistiques (il y avait plus de 250 langues indigènes parlées en Australie au moment de la colonisation), mais en anglais, le pain de style rustique cuit au feu est plus communément appelé « amortisseur ». On pense que le mot est dérivé de la technique de fabrication du pain utilisée par un homme arrivé en Australie sur la première flotte en 1788 nommé William Bond, qui a fait du pain dans sa boulangerie de Sydney en « amortissant » le feu puis en enterrant la pâte dans les cendres. . La méthode a ensuite été popularisée par les bouviers, car les ingrédients simples (farine blanche et sel) pouvaient être transportés sur de longs trajets sans se gâter.

Il ne fallut pas longtemps avant que le terme « amortisseur » soit immortalisé dans la culture populaire par des personnalités telles que le poète de brousse de l'époque coloniale Banjo Paterson. Malheureusement, la recette britannique l'était aussi. Au début du XIXe siècle, les rations du gouvernement pour les Australiens indigènes s'élevaient à 1 livre de farine blanche, deux onces de sucre et une demi-once de thé par jour. Ces aliments hautement transformés et pauvres en nutriments ont fait des ravages sur la santé des Autochtones. Même aujourd'hui, les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres sont 4,3 fois plus susceptibles de souffrir de diabète de type 2 que les Australiens non autochtones.

Malgré les nombreux avantages liés à la renaissance des céréales indigènes, les chercheurs reconnaissent qu'il reste encore des obstacles à surmonter avant que les farines indigènes ne deviennent la norme. "D'une part, le rendement des céréales indigènes est faible par rapport aux cultures introduites, et pour produire tout type de céréales, vous devez pouvoir le faire à grande échelle pour que cela en vaille la peine", a déclaré Pattison.

Pascoe, qui, avec Pattison, soutient le leadership autochtone du développement d'une industrie céréalière autochtone, a déclaré que l'acquisition de terres est une lutte continue pour les Australiens autochtones, dont les pratiques traditionnelles de gestion des terres ont également été historiquement sous-évaluées.

"Des étendues entières de terres sont désormais inexploitables en Australie à cause des dégâts causés par les moutons", a déclaré Pascoe. « Alors, laissez les Autochtones s'amuser. Entrons dans cette industrie comme une forme de justice sociale ainsi que de bon sens économique. »

En attendant, les traditions australiennes du pain et de la fabrication du pain peuvent être expérimentées lors de circuits touristiques autochtones à travers le pays.Avec différentes plantes, techniques et outils traditionnellement utilisés pour extraire la farine d'une région à l'autre, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre.

Avant de me rendre dans les mangroves de l'extrême nord du Queensland pour m'essayer au harponnage d'un crabe de boue avec Walkabout Cultural Adventures, j'ai fait le plein d'un amortisseur frais cuit par la mère du propriétaire de l'entreprise, Juan Walker, Louise.

"Elle utilise de la farine ordinaire, mais traditionnellement, les Kuku Yalanji utilisaient de nombreuses graines et céréales indigènes pour la cuisson, telles que les graines de haricot noir, d'acacia noir et de pandanus", a expliqué Walker. « Certaines femmes pratiquent encore les traitements nécessaires pour éliminer les toxines [dans les plantes], mais surtout pour transmettre des connaissances. »

Lors d'une visite de la terre d'Arnhem dans le Territoire du Nord avec Adventure North Safaris, mon guide a souligné des rainures profondes dans un affleurement rocheux faites en broyant des graines de graminées indigènes il y a des centaines - peut-être des milliers - d'années. Et dans son dernier livre, Loving Country, un guide de voyage lyrique sur l'Australie aborigène, Pascoe aborde divers endroits où les gens peuvent découvrir les traditions culinaires aborigènes, notamment Brewarrina (près de Cuddie Springs), mieux connue pour ses anciens pièges à poissons.

Pouvoir cuisiner avec nos ingrédients traditionnels est vraiment important pour notre bien-être

Partout en Australie, les chefs font également revivre les traditions de panification indigènes. Le chef d'entre eux est le célèbre chef néo-zélandais Ben Shewry, un défenseur du développement de la production alimentaire autochtone appartenant aux autochtones, qui a apporté diverses itérations de céréales indigènes aux menus de son célèbre restaurant de Melbourne Attica.

"Ils sont incroyablement polyvalents", a déclaré Shewry. "Prenez les graines d'acacia par exemple - non seulement elles sont incroyables moulues en farine pour le pain, mais elles sont aussi incroyables bouillies comme de l'orge ou trempées et cuites à la vapeur comme du riz."

Sailors Grave Brewing à Orbost, dans l'est de Victoria, a même transformé des grains indigènes en bière, que vous pouvez déguster à la porte de sa cave d'entrée Slipway Lakes, à proximité. Brassée avec des graines de graminées indigènes récoltées par Pascoe et torréfiées par une boulangerie locale, la plus noire est – à juste titre – appelée Dark Emu, d'après le livre révolutionnaire de Pascoe.

Comme beaucoup d'Australiens non autochtones, j'ai passé de nombreux voyages de camping à cuisiner un amortisseur sur un feu ouvert, ignorant jusqu'à récemment que la tradition remontait beaucoup plus loin que les poèmes de Banjo. Ainsi, la prochaine fois que je enfoncerai mes dents dans la bonté chaude et moelleuse d'un amortisseur fraîchement cuit arrosé de miel de brousse, je rendrai hommage aux premiers Australiens qui l'ont inventé.

Et oubliez le levain. Si la farine indigène arrive dans les rayons des supermarchés, je donnerai un coup de fouet à ce qui est probablement la plus ancienne recette de pain au monde.


Aide humanitaire et secours

Les partenaires de CBN aident à porter secours aux communautés pauvres et isolées du monde entier, où les habitants n'ont souvent pas accès aux soins médicaux de base. La pandémie mondiale de COVID-19 a encore mis à rude épreuve les ressources. L'opération Blessing de CBN a continué à diriger des brigades médicales et dentaires pour ceux qui en ont besoin, à fournir des médicaments, à former des bénévoles en santé communautaire, à proposer des chirurgies qui changent la vie, à mener des campagnes d'échographie et des ateliers sur la grossesse, etc.

Avec l'aide de nos partenaires, les projets d'eau potable Operation Blessing de CBN fournissent de l'eau propre et fiable dans les régions nécessiteuses du monde en développement. Notre personnel travaille avec les dirigeants locaux pour identifier les besoins et coordonner chaque projet.

CBN tend la main aux orphelins et aux enfants vulnérables par le biais de la Promesse des orphelins de CBN. Notre objectif est de tendre la main avec l'amour de Jésus et de répondre à leurs besoins physiques, éducatifs et spirituels grâce à des partenariats avec des églises locales et d'autres ministères établis.

Chaque année, chez nous et partout dans le monde, les gens sont confrontés à des défis et à la peine lorsqu'une catastrophe survient. Qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle telle qu'un ouragan, une tornade, un tremblement de terre ou un tsunami, ou des réfugiés au milieu d'un conflit mettant leur vie en danger ayant besoin d'une aide critique, l'opération Blessing de CBN aide les victimes de catastrophes à endurer et à se remettre en fournissant une aide essentielle, comme de l'eau potable, des soins médicaux soins, nourriture, abri et produits de première nécessité.

L'opération Blessing de CBN apporte de l'espoir et une transformation physique dans le monde entier grâce à des chirurgies qui changent la vie. En raison des frais médicaux moins élevés dans les pays étrangers, Operation Blessing peut fournir ces chirurgies à une fraction de leur coût aux États-Unis.

La sensibilisation des compétences professionnelles de CBN soutient l'autonomisation économique des individus, des familles et des communautés. Les partenaires aident à soutenir les initiatives des petites entreprises de micro-entreprise qui fournissent un coup de main durable, pas une aumône.

En tant qu'Américains, nous avons une grande dette envers ceux qui risquent leur vie pour notre liberté, et envers leurs familles qui portent le fardeau sur le front intérieur. Les familles des militaires sont constamment confrontées à des circonstances difficiles et ont parfois besoin d'un coup de main et du soutien de la communauté.

CBN et ses partenaires sont particulièrement bien placés pour répondre au problème de la traite des êtres humains et aider à sauver les femmes et les enfants des prédateurs en allégeant le fardeau de la pauvreté.


Robbie Robertson & rsquos dernière valse

Lorsque Robbie Robertson était enfant et grandissait dans l'annexe, sa mère, qui est née et a grandi dans la réserve des Six Nations près de Brantford, l'emmenait souvent chez elle pour rendre visite à sa famille. Trois ou quatre fois par an, ils étaient assis dans un bus pendant deux heures, et pour Robbie, chaque voyage était comme un voyage dans une autre dimension. Là, loin de la ville, il pouvait cueillir des fraises des bois, pêcher la truite, nager dans une carrière de roche. Ses proches avaient une compréhension profonde du monde naturel, d'étranges capacités athlétiques et, le plus important pour lui, un grand amour de la musique. Tout le monde jouait d'un instrument, dansait ou chantait, et les jam sessions des Six Nations, souvent organisées autour d'un feu de camp rugissant, étaient comme de petits festivals de sons, lumières et couleurs.

Quelque chose d'encore plus transportant et transformateur s'est produit quand il avait neuf ans. Un jour, après le déjeuner, ses proches sont partis dans la brousse et Robbie les a suivis sur 800 mètres jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un bâtiment étroit d'une pièce, sa mère lui a dit qu'on l'appelait une maison longue. Quelques minutes plus tard, un homme plus âgé entra dans la maison longue et s'assit sur une grande chaise en pin et en bouleau, drapée de peaux d'animaux. Tout le monde était réuni, les enfants en tailleur à ses pieds. L'aîné a tapé sa canne sur le sol et a commencé à raconter, avec des images vivantes et un suspense captivant, l'histoire du Grand Pacificateur qui a fondé la Confédération iroquoise des Six Nations. Robbie était hypnotisé. Il a dit à sa mère qu'un jour, il allait raconter des histoires comme ça.

Cela n'a pas pris longtemps. Robertson a commencé à raconter des histoires - ou à écrire des chansons, la même chose - quand il était adolescent, puis a continué à les raconter. Il y a eu les douces mélodies d'amour de chiot qu'il a écrites pour la supernova rockabilly Ronnie Hawkins, puis les succès ultérieurs, parfois moulants, parfois anthémiques, qu'il a écrits pour lui-même. Il y avait les albums expérimentaux qui puisaient dans ses souvenirs de ces jam sessions des Six Nations, et les bandes originales, principalement pour Martin Scorsese, qui ancraient tant d'univers cinématographiques. Mais l'histoire de la vie de Robertson est autre chose, l'histoire de la musique rock elle-même, ses hauts et ses bas, ses évolutions et ses révolutions, son ascension indéniable et son déclin discutable. Il était un homme de l'air du temps, un acteur, à la fois majeur et mineur, dans certains des moments les plus déterminants de la musique populaire.

Il est toujours mieux connu, bien sûr, pour les chansons révolutionnaires qu'il a créées avec le groupe, le groupe de rock roots très influent, des chansons comme "The Weight" et "The Night They Drove Old Dixie Down". Le groupe était réputé pour son esprit démocratique et son absence de leader défiant l'industrie. Finalement, et avec enthousiasme, Robertson a assumé ce rôle central, à la colère persistante de ses camarades de groupe. Et bien que sa carrière au sein du groupe n'ait duré qu'une décennie environ, de 1968 à 1978, son poste de chroniqueur autoproclamé du groupe a duré environ quatre fois plus longtemps.

C'est un rôle délicat, qui ne l'a pas toujours fait aimer des fans et des critiques. Mais c'est celui qu'il a soigneusement construit et a vigoureusement protégé. En septembre dernier, il était à Toronto pour la première d'un nouveau documentaire sur lui et le groupe, Once Were Brothers : Robbie Robertson et le groupe. C'était un rappel frappant que Robertson est enfin devenu l'aîné qu'il rêvait de devenir - de la musique rock et aussi, à sa manière réfractée et hollywoodienne, de la renaissance culturelle autochtone. Contrairement à l'aîné qu'il a rencontré pour la première fois enfant, le mythe qu'il raconte est le sien.

J'ai rencontré Robertson le lendemain Étaient autrefois des frères créé au TIFF. C'était à la fois une affaire de stars et de famille : les producteurs exécutifs Martin Scorsese, Ron Howard et Brian Grazer étaient là, tout comme Ronnie Hawkins, l'ex-femme de Robertson, Dominique, leur fille Delphine et la petite amie actuelle de Robertson, le restaurateur et Meilleur chef du Canada juge Janet Zuccarini. Quelques heures après cette projection, Robertson et Scorsese ont également présenté une projection de Scorsese La dernière valse, le rockumentaire canonique de 1978 qui racontait la performance finale du groupe avec leur programmation originale.

/> 6 septembre 2019 : Robertson était en ville pour la première de Étaient autrefois des frères au TIFF. Photo de Christophe Wahl

La nuit avait été longue, mais Robertson avait l'air d'avoir pu descendre du yacht de David Geffen. Il était bronzé, grand et détendu, ses yeux cachés derrière des lunettes teintées signature. Ses cheveux sont d'une teinte indéterminée, quelque part entre le taupe et le noisette, mais toujours déraisonnablement luxuriants. L'âge nous diminue tous, même Robbie Robertson - ses pommettes autrefois notoires sont maintenant enfouies dans un visage plus charnu, et il marche avec un remaniement prononcé et grand-père - mais il est toujours ridiculement beau. Il sourit facilement, ses dents droites et brillantes comme des touches de piano. Il parle aussi facilement et lentement, sa voix d'une rauque presque voluptueuse. Dans la conversation, il est aussi courtois qu'une courtisane, ou aussi insaisissable que son camarade de longue date, Bob Dylan. Lorsqu'on lui a demandé quel âge avaient ses trois enfants, il a répondu en souriant : « Le même âge que moi. Je ne vieillis pas, ils le font.

Robertson est né et a grandi à Toronto mais est parti quand il était adolescent, et il a vécu à Los Angeles au cours des 50 dernières années, plus ou moins. Il revient fréquemment, cependant - cela aide que Zuccarini soit ici - et lors de la mise en place de notre réunion, nous avons essayé de trouver un endroit qui pourrait avoir une résonance personnelle, peut-être un lieu qu'il avait en tête d'affiche, un bar dans lequel il aurait pu jouer. Mais à l'exception du Massey Hall, qui est en cours de rénovation, tous ces endroits ont disparu. Nous nous sommes donc retrouvés dans la Neil Young Room, une salle à manger privée du One, le restaurant Mark McEwan à Yorkville, ainsi nommé en raison des photographies encadrées en noir et blanc des rock stars accrochées au mur.

Robertson n'a jamais joué à Yorkville - ses premières années musicales se sont déroulées dans les honky-tonks beaucoup plus rudes qui bordaient autrefois la rue Yonge - mais il a grandi à proximité, à Bloor et Palmerston. Il est né Jaime Royal Robertson Robbie était un surnom de quartier, dérivé, pas si originellement, de son nom de famille. Enfant unique, il se considérait comme un « métis ». Sa mère, Dolly, était Mohawk et Cayuga, et son père juif, qui a été tué dans un délit de fuite avant la naissance de Robertson, était un joueur professionnel. "On pourrait dire que je suis un expert en persécution", écrit Robertson, en plaisantant à moitié, dans Témoignage, ses mémoires. Il a été élevé par Dolly et son beau-père, Jim Robertson, ouvrier d'usine et vétéran de guerre, et a passé ses premières années à vivre avec les parents de Jim dans un appartement avant que lui, Dolly et Jim ne déménagent à Scarborough et dans leur propre maison. La vie familiale de Robertson n'était pas facile - ses parents buvaient et se battaient beaucoup. Jim battait Dolly puis tournait son attention violente vers son fils. Une fois, il a frappé Robertson pour le crime d'avoir laissé un ventilateur courir alors qu'il n'était pas dans la pièce.

D'autres endroits ont fourni du réconfort. Robertson passait tous les après-midi de week-end qu'il pouvait au Majestic Theatre, où un quart lui achetait du pop-corn et une boisson et un long programme de dessins animés, d'actualités et de doubles films. Il adorait les films. Une fois que ses parents aux Six Nations lui ont présenté un autre plus grand amour, la musique, il s'est consacré à la guitare et, à 13 ans, il a formé son premier groupe, Robbie Robertson and the Rhythm Chords. Le rock and roll était arrivé : la radio était vivante avec Chuck Berry, Elvis, Buddy Holly et Little Richard. Robertson, qui décrit la découverte comme son « Big Bang personnel », était complètement sous son emprise. Tout a changé : la façon dont il s'habillait, parlait et bougeait, la façon dont il se coiffait, la façon dont il grattait son Fender. Comme pour des millions d'adolescents, le rock était une issue de secours qui pouvait le propulser dans un avenir inconnu.

/>Avec Ronnie Hawkins au concert Last Waltz en 1976. Photo par Ed Perlstein/Redferns/Getty Images

Pour Robertson, le rock semblait également être un travail, un travail où il pourrait gagner beaucoup d'argent et s'amuser beaucoup en le faisant. Yonge et Dundas devenaient rapidement l'un des grands carrefours musicaux d'Amérique du Nord, un mélange de Beale Street et de Times Square, où n'importe quel soir de week-end, vous pouviez voir Carl Perkins, Charlie Mingus ou Cannonball Adderley. Il y avait le Blue Note, une salle de danse R&B après les heures de travail qui accueillait Jackie Shane et, plus tard, Little Stevie Wonder and the Supremes. Au nord-ouest, sur Bloor Street, où se trouvent maintenant Long et McQuade, il y avait la Concord Tavern, divisée en sections potables et non potables, où des rockeurs adolescents mineurs comme le futur guitariste de Guess Who Domenic Troiano et David Clayton-Thomas of Blood , Sweat and Tears traînait, ébloui par Bo Diddley et Duane Eddy et Ronnie Hawkins.

Hawkins avait le look de Kirk Douglas et les mouvements de James Brown. Il était réputé pour ses singeries acrobatiques sur scène, notamment des backflips et une proto-moonwalk qu'il appelait la marche à dos de chameau. Il a ouvert des spectacles en criant, dans son accent Ozark, "C'est l'heure de l'orgie!" Il était surnommé M. Dynamo and the Hawk et, bien sûr, son groupe s'appelait les Hawks. Avec la compétition en grande partie hors de l'image - Elvis était dans l'armée, Jerry Lee Lewis a été blackballé pour avoir épousé son cousin mineur, Buddy Holly était mort - Hawkins était prêt pour de grandes choses et, s'il était resté aux États-Unis, sa carrière aurait pu a éclaté. Mais sur les conseils du musicien country Conway Twitty, il entame une tournée au Canada et tombe rapidement amoureux de Toronto. Il aimait sa liberté sauvage. Il pourrait jouer des engagements ici, au Concord ou au Coq d'Or sur Yonge, pendant des semaines ou des mois, et être bien payé pour cela. Il pourrait être le plus gros poisson d'un petit étang de plus en plus débauché. Pour Hawkins, le Toronto du milieu du siècle n'était pas un endroit pâle et presbytérien, mais quelque chose de plus proche de New York dans les années folles.

Quand Robertson avait 15 ans, en tant que membre d'un autre groupe, les Suedes, il a été invité à faire la première partie de l'homme lui-même au Dixie Arena de Mississauga. Robertson n'avait jamais rien vu de tel que le Hawk, et Hawkins était également impressionné par Robertson. Il a dit à son batteur, Levon Helm, "Il a tellement de talent que ça me rend malade." Lorsque Robertson a entendu que Hawkins avait besoin de nouvelles chansons, il en a écrit quelques-unes du jour au lendemain, et Hawkins a fini par les enregistrer. Hawkins l'a emmené à New York et au Brill Building, espérant que les oreilles d'adolescent de Robertson l'aideraient à trouver des chansons que d'autres adolescents aimeraient. Pendant qu'il était là-bas, il présenta Robertson à Morris Levy, le propriétaire mafieux de Roulette Records, qui dit à Hawkins : « Joli gamin. Je parie que tu ne sais pas s'il faut l'embaucher ou le baiser.

/>Avec Levon Helm à Woodstock, New York. Photo par Elliott Landy/Redferns

Lorsqu'une place pour un bassiste s'est ouverte dans les Hawks, Robertson a abandonné le lycée, a rapidement appris la basse et a pris un bus pour l'Arkansas pour auditionner. Il savait que c'était fou. Il n'était qu'un gamin. Un enfant de Toronto. Alors il a fait la seule chose qu'il pouvait faire : il a travaillé aussi dur qu'il le pouvait, ce qui était 10 fois plus dur que tout le monde. Il a appris la setlist à l'envers - la basse et les parties de guitare et a étudié comment chacun des guitaristes des Hawks a travaillé sa magie. Il a dépensé tout l'argent qu'il avait sur les disques de Howlin' Wolf et Muddy Waters et les a étudiés. Il a pris les coups de langue torrides que Ray Charles jouait au piano et les a transcrits à la guitare. Il dormait rarement, et quand il dormait, il dormait avec ses instruments.

"Ce que j'essayais de faire était impossible", m'a dit Robertson, toujours un peu impressionné par sa propre audace. "J'ai 16 ans, je suis trop jeune pour jouer dans l'un des endroits où ils jouent. Je suis trop inexpérimenté pour jouer de la guitare solo dans ce groupe. Et il n'y a rien de tel dans un groupe de rock and roll du Sud qu'un Canadien. Il n'y a pas de Canadiens dans les groupes de rock and roll du Sud. Avec toutes ces chances, c'était impossible. Et c'était mon travail de surmonter l'impossibilité. Et gagner. Il a obtenu le poste. Il a gagné. Et assez vite, après que d'autres Hawks aient quitté le groupe, il est devenu le guitariste principal. Hawkins l'appelait son protégé. "Tu ne gagneras pas beaucoup d'argent", lui a dit Hawkins, "mais tu auras plus de chatte que Frank Sinatra."

L evon Helm est rapidement devenu le meilleur ami de Robertson dans le groupe, le grand frère qu'il n'a jamais eu. Quelques années de plus, Helm était, à certains égards, l'opposé de Robertson – petit, méridional, tête brûlée, avec un sourire diabolique et des cheveux d'or blanc. Quand Robertson l'a vu jouer pour la première fois, il aurait juré qu'il brillait dans le noir. Helm s'est occupé de Robertson, l'a présenté à sa famille, l'a instruit sur les modes de vie et de culture du Sud. Ils sont sortis ensemble, ont acheté une Cadillac ensemble, la première voiture que Robertson ait jamais possédée. Ils ont rappelé à Hawkins Tom Sawyer et Huck Finn. "C'était moi et Robbie contre le monde", a déclaré Helm.

Alors que d'autres Hawks partaient, le reste du groupe est soudainement devenu canadien. A la basse et au chant, il y avait Rick Danko, de Simcoe, qui avait l'allure et le magnétisme nerveux d'un jeune Robert De Niro. Le doux et sensible Richard Manuel, de Stratford, jouait du piano et possédait un fausset déchirant. Enfin, hors de Londres, il y avait l'excentrique et énigmatique Garth Hudson, le seul du groupe avec une formation musicale classique, qui pouvait jouer n'importe quoi. C'était un groupe sauvage et incroyablement talentueux, et Hawkins les a travaillé dur. Ils jouaient six jours par semaine et s'entraînaient toute la nuit jusqu'à ce que, comme le dit Robertson, ils soient probablement le meilleur groupe de R&B blanc au monde.

Hawkins était aussi, ils s'en rendirent vite compte, les retenant. Le groupe était plus jeune que son leader, que Helm appelait « Daddy ». Ils avaient soif d'indépendance, voulaient essayer de nouvelles choses. Ils avaient aussi, avec beaucoup d'enthousiasme, commencé à fumer de l'herbe – « Quand nous avons découvert l'herbe pour la première fois, c'était un tout nouveau monde », a écrit Helm dans ses mémoires. Hawk avait souvent maintenu le groupe avec des amphétamines, mais la marijuana, semblait-il, était un pont pharmacologique trop éloigné. En 1964, ils s'étaient séparés de Hawkins et étaient devenus Levon and the Hawks. Ils ont abandonné les costumes assortis que Hawkins leur faisait porter, mais ont maintenu l'éthique de travail qu'il avait inculquée. Helm a obtenu la première place en raison de son ancienneté, mais l'esprit du groupe était plus, comme il l'a dit, "communiste". Tout le monde jouait d'un instrument, n'importe qui pouvait chanter, et il n'y aurait aucun type à l'avant pour dire à tout le monde quoi faire.

/>Avec Bob Dylan et Rick Danko au Danemark, 1966. Photo de Jan Persson/Redferns

Aussi radical que soit le concept, il a fonctionné, même lorsqu'une autre force musicale, plus titanesque, menaçait de bouleverser cet égalitarisme : Bob Dylan. Dylan était notoirement passé à l'électricité au Newport Folk Festival à l'été 1965 et cherchait un groupe qui pourrait le soutenir sur les sets électriques qu'il avait prévu pour une prochaine tournée. Robertson aimait ce que faisait Dylan, cela a aidé que Dylan apprécie son jeu de guitare «mathématique». Après que Robertson et Helm aient participé à quelques spectacles de stade de Dylan, ils ont convaincu le reste des Hawks de les rejoindre. C'était le grand moment - ils volaient de concert en concert dans l'avion privé de Dylan - mais c'était aussi un défi inattendu et décourageant. Le public folklorique trahi qui avait autrefois considéré Dylan comme un demi-dieu l'a maintenant rejeté comme un bradeur avide de gloire. Ils ont hué et jeté des choses à ses spectacles. Beaucoup ont blâmé les Hawks, affirmant qu'ils ruinaient la musique de Dylan. Lorsque le groupe est revenu à Toronto pour un spectacle au Massey Hall, l'accueil a été encore pire. Robertson l'a pris personnellement. La ville lui semblait petite et peu sûre, et même si sa mère vivait toujours ici – elle s'était installée à Cabbagetown – il ne savait pas s'il reviendrait un jour.

À ce moment-là, Robertson avait 22 ans et vivait à New York. Malgré les tourments de la tournée, Dylan avait ouvert le monde d'une manière que Hawkins n'aurait jamais pu. Robertson et Manuel ont obtenu une suite à l'hôtel Chelsea, où Robertson a rencontré la muse de Warhol, Edie Sedgwick. Elle lui a présenté le Velvet Underground et le tristement célèbre Dr. Feelgood, qui les a injectés tous les deux avec rapidité. Robertson rencontrait tout le monde : Allen Ginsberg, Salvador Dalí, Carly Simon. Sur un plateau de tournage, il a bavardé avec un intimidant Marlon Brando, qui lui a gentiment ouvert une bouteille de Coca avec ses dents. Il était un incontournable des cinémas d'art et d'essai de la ville et, toujours autodidacte, a acheté des scénarios au Gotham Book Mart pour comprendre comment ces films fonctionnaient. Lors du premier mariage de Dylan, il a été témoin. Une tournée mondiale l'a emmené hors du continent pour la première fois, et il a voyagé à Hawaï, en Europe, en Australie.

Dylan, cependant, était épuisé. Un grave accident de moto à l'été 1966 lui a donné l'opportunité, comme il le dit, de « sortir de la course folle ». Il s'est retiré avec sa jeune famille, un break et un chien nommé Hamlet dans sa maison de Woodstock, dans le nord de l'État de New York. Les Hawks ont rapidement suivi, avec Danko, Hudson et Manuel s'installant dans un ranch voisin qu'ils ont surnommé Big Pink. Robertson et sa future épouse, une journaliste québécoise du nom de Dominique Bourgeois qu'il avait rencontrée à Paris, emménagèrent dans leur propre logement à quelques kilomètres de là, et Helm, qui avait temporairement quitté le groupe, rejoignit à nouveau le gang quelques mois plus tard. Ils ont transformé le sous-sol de Big Pink en studio d'enregistrement. Dylan passait tous les jours avec sa machine à écrire, sa guitare et ses super pouvoirs d'écriture de chansons, et emmenait tout le monde à un nouveau niveau cosmique.

/>Avec le groupe sur la pochette de leur album éponyme de 1969. Photo par Elliott Landy/Redferns

Le sous-sol est devenu l'un des laboratoires les plus légendaires de l'histoire du rock. Ici, dans l'isolement rural, le groupe a créé les enregistrements de quasi-terrain et les chansonnettes excentriques qui sont devenus connus sous le nom de Les bandes de sous-sol. Ici, ils ont composé les chansons qui allaient composer leur premier disque, Musique de Big Pink, dont l'une des chansons les plus indélébiles du canon pop américain, "The Weight". Ils ont créé un genre de musique appelé plus tard Americana, qui a fusionné le blues, la country et le gospel et tous les autres genres qui les obsédaient, et qui inspirerait tout le monde, de Creedence Clearwater Revival à Neko Case. Ils ont renoncé aux Hawks et se sont donné le nom de défi non commercial de Band, principalement parce que c'est ainsi que tout le monde les appelait à Woodstock. Avec leurs barbes débraillées, leurs costumes western moulants, leurs lunettes et leurs chapeaux vintage, ils ressemblaient à des flingueurs de Greenwich Village. En 1968, l'année Grand rose est sorti, l'Amérique était en flammes, secouée par la guerre du Vietnam, les assassinats de Martin Luther King et Bobby Kennedy, les émeutes à Detroit, Chicago et Washington, DC L'album ressemblait, comme le dit le critique rock Greil Marcus, « comme un passeport retour en Amérique pour les gens qui s'étaient tellement éloignés de leur propre pays. Si la découverte du rock and roll par Robertson avait été un Big Bang, il avait enfin formé sa propre galaxie.

Un an plus tard, le groupe a enregistré son deuxième album éponyme, qui contenait également des classiques instantanés, notamment "Up on Cripple Creek" et "The Night They Drove Old Dixie Down". Les chansons sonnaient comme des hymnes écrits dans l'arrière-boutique d'un saloon du XIXe siècle, des ballades boogie-woogie, des leçons d'histoire pour un pays incertain de son avenir. Ils étaient tissés de chacun des différents chanteurs du groupe, parfois dans une harmonie exquise, d'autres fois dans un contrepoint surprenant, et aucune voix ne semblait plus centrale qu'une autre. Cela faisait partie du secret du groupe, a déclaré Helm.

Ce serait aussi sa perte. Malgré leur configuration ostensiblement démocratique, l'histoire du Groupe est rapidement devenue, comme pour tant d'actes musicaux, l'histoire de qui était la vraie voix du groupe. Hudson était sans doute le cerveau et Manuel le cœur. Danko était le courage. Mais Robertson et Helm rivalisaient pour être l'âme du groupe, ou du moins pour être reconnus comme tels. John Simon, qui a produit les deux premiers disques du groupe, a remarqué que pendant l'absence temporaire de Helm du groupe, Robertson était effectivement devenu son leader. Ainsi, au fur et à mesure que le groupe gagnait en succès — en 1970, il devenait le premier groupe de rock nord-américain à apparaître sur la couverture de Temps magazine—la question de savoir qui était responsable de ce succès est devenue un problème.

/>Sur le Spectacle Ed Sullivan en 1969. Photo CBS Photo Archive/Getty Images

Tout le monde a bien fait au début. Ils gagnaient plus d'argent qu'ils ne savaient quoi en faire, et ils dépensaient leur argent avec enthousiasme, principalement en médicaments, en instruments de fantaisie et en voitures de plus en plus chères, qu'ils détruisaient généralement joyeusement sur les routes secondaires de Woodstock. Robertson avait écrit moins de la moitié des chansons sur Grand rose—Manuel était l'autre auteur-compositeur principal—mais par le troisième album du groupe, Trac, il les écrivait tous. «Je suis resté éveillé tard et je me suis levé tôt», m'a dit Robertson. «Et j'ai travaillé beaucoup plus dur que n'importe quel autre gars du groupe. C'était mon travail. C'est ce que j'ai été appelé à faire. Initialement, le groupe avait partagé les redevances d'édition à parts égales, mais par leur sixième album studio, 1975 Aurores boréales–Croix du Sud, Robertson avait racheté les extrémités de Manuel, Danko et Hudson. Il avait écrit ces chansons, alors pourquoi ne devrait-il pas être payé pour elles ?

Du moins, c'est ainsi que Robertson le raconte. En 1993, Helm a publié ses propres mémoires, Cette roue est en feu, un révélateur joyeux, vif, parfois au vitriol, qui fait l'éloge de Robertson dans un paragraphe et le fustige dans le suivant. "Maintenant, le vieux coup de crayon a commencé à vraiment tomber, et on a estimé que Robbie obtenait plus que le groupe", a écrit Helm. « L'avidité s'installait. Le vieil esprit d'un pour tous et tous pour un était par la fenêtre. Mais le recul – 20-20, comme d'habitude – révèle que certains d'entre nous étaient dans le déni. On ne parlait pas beaucoup de tout cela entre nous cinq, alors le ressentiment a continué à monter. »

Ce ressentiment a débordé lorsque Robertson a proposé, en 1976, après 10 albums studio, que le groupe arrête les tournées, se regroupe et trouve ce qu'il faut faire ensuite. À ce moment-là, Robertson et Bourgeois avaient trois enfants et vivaient dans l'ancienne maison de Sam Peckinpah dans la colonie de Malibu, juste en bas de la plage de Cary Grant. Il était devenu copain avec David Geffen et Cher et Neil Diamond. Alors qu'il avait développé un goût pour la cocaïne, il évitait l'héroïne à laquelle Manuel, Danko et Helm se livraient. Il était fatigué de la route, qu'il n'avait jamais beaucoup aimée au départ. De plus, il préparait son prochain mouvement, qu'il espérait être le cinéma : les produire, écrire de la musique pour eux, jouer dedans.

/>Avec John Belushi dans les coulisses d'un concert du groupe à New York, 1976. Photo par Allan Tannenbaum/Getty Images

Il a commencé avec ce jeune réalisateur à la gueule motrice qui avait fait Rues moyennes et Conducteur de taxi. Martin Scorsese aimait la musique autant que Robertson aimait les films. Jonathan Taplin, qui avait produit Rues méchantes, avait déjà été le directeur de tournée du groupe. Il a organisé une rencontre entre les deux hommes et ils ont convenu que Scorsese filmerait le dernier concert du groupe, qui se tiendrait au Winterland Ballroom de San Francisco, où ils avaient joué leur premier spectacle. Robertson avait une vision grandiose : il présenterait à la fois des musiciens qui les avaient influencés, comme Hawkins, les Staple Singers et Muddy Waters, et plusieurs de leurs compagnons de voyage, dont Neil Young, Eric Clapton, Joni Mitchell et Van Morrison. "The Last Waltz", comme Robertson se référait à la série, était électrique, transcendant et joyeux, et le film qui s'ensuivit était le meilleur film de concert jamais sorti.

Pour Helm, c'était une parodie. Il pensait que Scorsese avait raté des moments importants et que Robertson avait passé trop de temps à l'écran. Plus important encore, il ne voulait tout simplement pas arrêter de tourner. Il pensait que Robertson essayait de détruire le groupe, et il le détestait pour cela. Cela n'avait pas d'importance. Robertson a refusé de faire une tournée avec le groupe et ne ferait plus jamais de disque avec eux. Du point de vue d'un fan, Scorsese aurait pu être le Yoko du groupe, mais en ce qui concerne Robertson, il avait trouvé un nouveau frère. Les deux hommes ont eu des problèmes conjugaux et Robertson a emménagé dans le garage de la maison de Scorsese sur Mulholland Drive. Le couple a passé de longues nuits à écouter de la musique, à regarder des films et à faire du montage La dernière valse, presque toujours riche en coke. La maison était obscurcie par des stores, insonorisée, les fenêtres fermées à cause de l'asthme de Scorsese. Finalement, cependant, en 1978, les années de travail acharné et de toxicomanie ont rattrapé Scorsese, et il s'est retrouvé à l'hôpital pendant 10 jours, presque mourant. Les choses ont changé rapidement. "Un jour, ça nous a botté le cul", m'a dit Robertson. "Cela disait:" Euh, les gars, quelqu'un va se blesser ici et vous avez du travail à faire. " Et nous avons dit: " D'accord, c'était plutôt amusant et drôle, mais la blague est terminée. " "

E n septembre, Robertson a sorti son sixième album solo, Sinématique, son titre de jeu de mots est un clin d'œil au cinéma en général, mais aussi à un film en particulier, le dernier en date de Scorsese, L'Irlandais. Robertson a marqué la bande originale de ce film, le 10e film de Scorsese sur lequel il a travaillé (d'autres incluent Raging Bull, Gangs of New York et le loup de Wall Street). Comme tous les disques solo de Robertson, Sinématique est luxuriant et imagé et maintenu par le grognement bas de Robertson. (En tant que chanteur, il a toujours été un grand guitariste.) Il y a des chansons qui évoquent des films de gangsters ("Shanghai Blues") et le passé de Robertson ("Dead End Kid" - la seule fois où j'ai entendu le nom de Scarborough Bluffs vérifié dans une chanson). Normalement, m'a dit Robertson, il garde ses projets séparés, mais pour cet album, ils ont convergé. "C'est une grande bousculade de belles choses que je n'ai pas pu m'empêcher d'embrasser."

/>En concert avec Bruce Hornsby sur Saturday Night Live, 1993. Photo de NBC/Getty Images

L'une de ces choses est une chanson sur le groupe - "Once Were Brothers". Il chante, Il n'y aura pas de reprise / Il n'y aura pas de rappel / Il était une fois frères / Plus de frères. Mais après la dernière valse, la dernière fois que Robertson était sur scène avec eux, le groupe a continué à jouer. Ils n'avaient peut-être pas tout à fait le même son et le public avait peut-être diminué, mais ils ont continué. C'était tout ce qu'ils savaient faire. Ils ont également continué à boire et à consommer de la drogue, et les choses sont devenues de plus en plus sombres. En 1986, Manuel s'est pendu dans la salle de bain d'un hôtel en Floride. Il avait 42 ans. Danko est décédé en 1999 d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 55 ans. Lors des funérailles de Danko, Robertson a parlé, et décrivant le moment dans ses mémoires, Helm ne peut contenir son dégoût : « Il s'est levé et a débité beaucoup de tripes égoïstes sur la façon dont Rick avait chanté les chansons qu'il - Robertson - avait écrites. Cela m'a rendu malade d'entendre. Helm lui-même a subi ses propres revers sinistres : il a été diagnostiqué à deux reprises avec un cancer, dont le traitement l'a ruiné.

Robertson sait qu'il a été vilipendé. Mais c'est un gars plus enclin à l'auto-mythologie qu'à l'auto-réflexion. Je lui ai demandé ce que cela faisait d'être connu comme le gars qui avait formé le groupe mais qui l'avait aussi déchiré. « J'étais celui qui voulait que le groupe continue », a-t-il déclaré. « J'étais celui qui était le moteur de ce groupe et je l'ai conduit et je l'ai conduit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à conduire. Je me suis présenté. Personne d'autre ne s'est présenté. Il se fichait que je le croie ou ce que les autres disaient. Ils n'étaient pas là. Et ils ne sont plus là maintenant. C'était lui qui avait survécu, c'était lui qui avait eu le dernier mot, et le voilà à nouveau avec moi. Il considère Helm comme paranoïaque et peu sûr de lui, mais insiste sur le fait qu'il a fait la paix avec lui, lui rendant visite à l'hôpital juste avant sa mort en 2012. la musique que nous avons faite et cette expérience de vie, rien ne peut rivaliser avec ça.

/>Avec Martin Scorsese en 1978. Photo de Richard A. Aarons/Redferns />Et encore à l'after-party des Golden Globes en 2003. Photo de Jeff Kravitz/Filmmagic

Peut-être peut-être pas. En 1980, il produit et joue dans son premier long métrage, Carny. Il a reçu plus d'offres d'acteur, a joué de petits rôles ici et là, mais en 1987, il est revenu à la musique et a sorti son premier disque solo. C'était la première fois qu'il écrivait des chansons, racontait des histoires sur lui-même, et il a fait venir un groupe de ses amis célèbres pour l'aider : Daniel Lanois a produit, U2 et Peter Gabriel ont joué, David Geffen a engagé un demi-million de dollars pour la promotion . Robertson l'a appelé—quoi d'autre ?—Robbie Robertson.

L'une des chansons du disque, "Testimony", contenait la ligne Venez témoigner / Les métis chevauchent à nouveau, et d'autres, comme "Broken Arrow", rappelaient explicitement aux auditeurs - ou leur parlaient pour la première fois - l'héritage de Robertson. C'était inhabituel à l'époque. Combien d'autres artistes autochtones étaient en rotation sur MTV ? J'avais l'impression que Robertson devait cacher ce côté de lui-même lorsqu'il faisait partie du groupe, que son début de carrière avait été blanchi à la chaux dans le cadre de ses efforts pour apparaître aussi sudiste que la musique qu'il aimait, mais quand j'ai soulevé cette notion avec lui , il l'a fait signe de la main. "C'était juste une partie de ma lignée", a-t-il déclaré. « Ce n'était pas une nécessité musicale. Je n'étais pas non plus sur le point de commencer à jouer des chansons folkloriques juives. Néanmoins, sa carrière solo a été marquée par des disques occasionnels qui ont redécouvert cet héritage: Musique pour les Amérindiens, une bande-son pour un documentaire télévisé appelé Les Amérindiens, et Contact des Enfers de Redboy, dont l'electronica ambiante préfigurait en quelque sorte des groupes comme A Tribe Called Red. "Vous savez, je ne fais que parcourir la route", a déclaré Robertson, "et parfois je quitte l'autoroute principale dans le rez-de-chaussée pendant un moment, puis je reviens sur l'autoroute et j'adore ça." En 2015, il publie un livre pour enfants, Hiawatha et le pacificateur, qui racontait l'histoire de la fondation des Six Nations, la même qu'il avait entendue dans la maison longue lorsqu'il était enfant, et en 2017, la communauté lui a décerné un prix pour l'ensemble de ses réalisations. Il était ravi que la chef des Six Nations Ava Hill ait assisté à la Étaient autrefois des frères première.

/>Avec Bonnie Raitt, Eric Clapton et Paul McCartney lors de la cérémonie d'intronisation au Rock and Roll Hall of Fame 2000. Photo de Kmazur/Wireimage

Cela doit être étrange d'être un aîné, cependant, à ce stade de l'histoire du rock, alors que tant de vos frères musiciens ne sont plus avec vous, et ceux qui le sont – Neil et Bob et Van et même l'indomptable Hawk, en quelque sorte toujours debout - clignotent dans le crépuscule. Cela doit être étrange quand, comme Robertson, vous parlez et parlez du passé, et les histoires du passé continuent d'informer l'histoire du présent. Mais quel que soit ce moment, ce n'était pas étrange, ennuyeux ou triste. Du moins pas pour lui. "Je suis reconnaissant de pouvoir revenir et célébrer cela d'une certaine manière", a-t-il déclaré, faisant référence à ce moment d'adieu. « Parce que mon mode naturel avance, avance, avance. Ce que je fais de ma vie a à voir avec aujourd'hui et demain. Donc ces choses, ça fait du bien d'y aller parce que je n'y vais pas très souvent. Ce n'était pas tout à fait vrai. C'était une autre histoire. Mais je me suis assis et j'ai écouté.

Cette histoire a été initialement publiée dans le numéro de novembre 2019 de La vie à Toronto magazine. Pour vous abonner, pour seulement 29,95 $ par an, cliquez ici .


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Photo reproduite avec l'aimable autorisation d'Agata Indiatsi

Rhum chaud au beurre du restaurant Artisan : Southport, Conn.

Le surnom officieux du Connecticut, The Nutmeg State, vient d'une blague. Au cours du XIXe siècle, les marins rapportaient la précieuse épice d'outre-mer au Connecticut, où les marchands locaux ont acquis la réputation de vendre des graines de noix de muscade contrefaites en bois. Soi-disant, la connotation épicée est restée avec l'État au fil des ans. Les Connecticutiens ne se plaignent pas : cette tasse torride de rhum, de beurre épicé, de cassonade et de muscade ne vieillit jamais.

Le Bassett de 1861 Restaurant : Middletown, Del.

Sombre, audacieux et fort de caractère, cette union de whisky de seigle, de fernet amer, de cassonade, de blanc d'œuf et d'amer de noix représente une figure importante de l'histoire du Delaware. Il porte le nom de Richard Bassett, le quatrième gouverneur de l'État, dont l'illustre carrière publique s'étend de son temps en tant que capitaine pendant la guerre d'indépendance à son élection au Sénat de l'État du Delaware et à la Convention constitutionnelle des États-Unis en 1787. Bien, riche.

Papa Dobles de Sloppy Joe's : Key West, Floride.

Parfois connu sous le nom de daiquiri Hemingway, le Papa Dobles est un clin d'œil à l'auteur américain sans égal et à son penchant pour les daiquiris forts et surdimensionnés pendant son séjour à Key West. Habitué de Sloppy Joe&rsquos tout au long des années 30, Hemingway a inspiré ce mélange désormais classique de rhum léger, de jus de pamplemousse et de citron vert, et de liqueur de marasquin.

Nuts & Grains Manhattan de A.Lure : Savannah

La Géorgie est l'un des principaux producteurs nationaux de noix de pécan, et la saveur terreuse et torréfiée des noix en fait un compagnon naturel du whisky de seigle, en particulier dans un Manhattan. Cette version double cet effet en associant du seigle et du vermouth sucré à de la vodka infusée aux pacanes et amers chicorée et pacanes pour une version liquide de votre tarte méridionale préférée.

Démangeaison tropicale de Duke's Waikiki : Honolulu

Vous connaissez peut-être mieux son Blue Hawaii aux teintes océaniques, mais le célèbre barman hawaïen Harry Yee a également créé ce classique tiki, garni de manière ludique d'un gratte-dos souvenir. Conçu pour satisfaire votre envie d'une escapade instantanée sur l'île, ce verre transportable met en vedette du rhum brun, de la vodka, du curaçao à l'orange, du jus de fruit de la passion et un soupçon d'amer.

Le Vesper reconsidéré de Chandlers : Boise, Idaho

L'État Spud. Potatonie. La capitale mondiale de la pomme de terre. Avouons-le, l'Idaho ne plaisante pas en ce qui concerne sa culture commerciale de marque. Ainsi, lorsque vous aurez fait le plein de frites, pensez à mélanger ensuite vos patates douces avec des spiritueux. Chez Chandlers, le Vesper approuvé par James Bond se vante d'une base de vodka de pomme de terre fabriquée localement, équilibrée avec du gin, du Lillet Blanc et des amers à l'orange.

Côté sud depuis The Barrelhouse Flat : Chicago

Presque personne ne peut s'entendre sur l'origine de ce cocktail. La théorie la plus intéressante postule qu'elle est née dans le South Side de Chicago pendant la Prohibition, lorsque les membres de gangs se sont battus pour des sources d'alcool de qualité et avaient souvent besoin d'un barrage d'agrumes pour masquer la saveur de l'alcool de qualité inférieure. Aujourd'hui, personne n'est dérangé par le mélange rafraîchissant de gin, de jus de citron vert, de menthe, de sucre et d'amers d'Angostura et reste un plaisir pour la foule.

Hoosier Heritage de The North End Barbecue & Moonshine: Indianapolis

Connu comme le carrefour de l'Amérique, l'Indiana a construit un fier héritage d'État. Et vous pourriez dire que ce cocktail forme un carrefour similaire, réunissant des produits de haute qualité comme le whisky de seigle, le cidre de pomme, le sirop d'érable au romarin et le poivre de Cayenne de tout le pays pour créer une expérience unique du Midwest.

Photo reproduite avec l'aimable autorisation d'Ashley Kelly

Shake-Up State Fair de Lime Lounge: Des Moines

Si vous êtes déjà allé à la foire de l'État de l'Iowa, vous connaissez sa boisson de base : la limonade aigre-douce pressée à la main. La seule amélioration possible à cette gourmandise annuelle ? Biberonner. Pour créer cet élixir électrique avec une touche adulte, Lime Lounge secoue du jus de citron fraîchement pressé avec de la vodka, du sucre, des zestes de citron et beaucoup de glace pour obtenir un fac-similé mousseux et dangereusement lisse.

Plume de cheval du cochon bourgeois : Lawrence, Kan.

Les amateurs de mules de Moscou apprécieront ce simple highball qui remplace le whisky de seigle par la vodka standard. La combinaison facile à boire de seigle, de bière de gingembre, de jus de citron et d'amer a été créée au Kansas dans les années 1990 et semble être un riff du Horse & rsquos Neck. Doublement épicé, grâce au seigle, le Horsefeather est idéal pour ceux qui préfèrent leur mule avec un coup de pied plus fort.

Le Seelbach de The Oakroom : Louisville, Ky.

Ne désespérez pas, fans de Julep. Le Seelbach ferait la fierté de n'importe quel natif du Kentucky, avec sa base solide de bourbon Bluegrass State. Les amers Cointreau, Angostura et Peychaud&rsquos et une généreuse touche de champagne complètent le coupé chic, qui est servi au bar The Seelbach Hotel&rsquos depuis 1907, ravissant des invités célèbres comme F. Scott Fitzgerald, Al Capone et FDR.

Photo gracieuseté de James Moses / Bisig Impact Group

Sazerac de The Sazerac Bar : La Nouvelle-Orléans

Le Big Easy a donné naissance à une multitude de cocktails haut de gamme &mdash le Ramos gin fizz, brandy milk punch et Vieux Carré parmi eux &mdash mais le seul vrai roi sera toujours le Sazerac. Fabriqué à l'origine avec du brandy français de Sazerac lors de son invention dans les années 1850, la recette a évolué pour inclure du whisky de seigle et un rinçage à l'absinthe, qui se fondent avec un cube de sucre et les amers Peychaud&rsquos riches en anis qui en font un classique intemporel de la Nouvelle-Orléans.

Photo gracieuseté de The Roosevelt New Orleans, A Waldorf Astoria Hotel

Espresso Martini de Portland Hunt + Alpine Club : Portland, Maine

Avez-vous déjà entendu parler de « Le Champagne du Maine ? » Vous pourriez être surpris d'apprendre que le spiritueux le plus vendu dans l'État est le Brandy à saveur de café Allen&rsquos, un brandy à haute résistance infusé d'extrait de café Arabica. Le hooch caféiné est un aliment de base régional, et alors que la plupart des buveurs l'associent simplement avec du lait sur de la glace, les bars à cocktails le transforment maintenant en créations artisanales comme ce martini à base de concentré de café sucré, d'eau-de-vie de café et de rhum blanc.

Le Diamondback des bookmakers : Baltimore

Avant la Prohibition, le Maryland dirigeait la nation dans la production de whisky de seigle et la boisson maison du Lord Baltimore Hotel&rsquos Diamondback Lounge était ce cocktail de seigle. Certains pourraient qualifier sa formule d'agressive, et ils auraient tort. Le mélange de whisky de seigle, d'applejack et de chartreuse jaune est robuste et profondément herbacé, idéal pour les nuits où un Manhattan a tout simplement gagné.

Quartier 8 d'Yvonne : Boston

Inventé au Boston Locke-Ober Cafe en 1898, le Ward 8 a survécu à plus d'un siècle et est toujours servi dans le même bar sculpté à la main dans l'espace maintenant connu sous le nom d'Yvonne&rsquos. Alors que la recette originale était probablement une combinaison de whisky de seigle, de jus de citron et d'orange et de grenadine, le petit ajustement consistant à diviser le seigle avec du sherry sec ramène ce rugissement classique dans le présent.

Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Nina Gallant

Le dernier mot de The Sugar House : Détroit

N'appelez pas cela un retour : The Last Word a été à l'honneur ces dernières années, mais il existe en fait depuis la Prohibition. Introduit au Detroit Athletic Club par une star bien connue du vaudeville, le quatuor de gin, jus de citron vert, liqueur de marasquin et chartreuse verte peut sembler difficile à vendre sur le papier. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ces éléments doux et terreux combatifs se fondent dans une harmonie totale dans le verre.

Tomas Collins de Marvel Bar : Minneapolis

Les immigrants scandinaves ont commencé à influencer la culture du Minnesota lorsqu'ils ont commencé à migrer en masse dans l'État vers 1880. Heureusement pour le Minnesota, cela signifiait une infusion d'aquavit, l'esprit nordique caractéristique infusé de carvi. Cette pièce sur le Tom Collins met en valeur l'aquavit à l'aneth local ainsi que la saumure de cornichons maison, le jus de citron vert et l'eau de Seltz, le tout agrémenté de glace pilée à la main.

Le Maridel de Parlour Market : Jackson, Miss.

Quiconque a déjà saccagé un buisson de chèvrefeuille pour chercher quelques gouttes de nectar sucré comprendra l'attrait de la concoction de glace pilée Maridel (un nom traditionnel des filles du Sud). La vodka de chèvrefeuille du Mississippi se mêle au jus de citron vert, au basilic frais et au sirop de concombre pour évoquer le printemps dans votre main.

Planter's House Punch de Planter's House: St. Louis

Vous pouvez vous arrêter à Planter&rsquos House sans siroter la célèbre boisson maison. Servie au verre, au pichet et au bol à punch, cette traduction moderne est basée sur la recette séculaire et facile à vivre qui combinait n'importe quel rhum richement aromatisé avec du jus de citron vert, du sucre et une tonne de glace. Rehaussée de cognac, de rhum vieilli, de curaçao, de grenadine et d'amers, la version d'aujourd'hui prouve qu'il n'y a rien de mal à un peu d'expérimentation.

Je serai votre Huckleberry du Ranch à Rock Creek : Philipsburg, Mont.

Visitez le Montana au milieu de l'été et vous attraperez la saison des myrtilles à son apogée. Les gemmes violettes dodues sont abondantes dans les montagnes Rocheuses, pour le plus grand plaisir des habitants et des ours. Une fois que vous avez cueilli votre part, essayez les baies dans une combinaison qui mélange de la vodka et de la confiture de myrtilles avec du gingembre, de la liqueur de fleur de sureau et des amers de rhubarbe dans une coupe délicate.

La ville de Tom Dennison de The Berry & Rye : Omaha

Ne plaisante pas avec "Boss" Dennison. Le légendaire racketteur a régné sur Omaha pendant 30 ans au début du 20e siècle, contrôlant de nombreux politiciens de la ville, des réseaux criminels et des opérations de contrebande. Cela dit, il a également transformé l'industrie de l'alcool d'Omaha & rsquos, convertissant de nombreux salons souterrains de la ville en bars à cocktails haut de gamme. Pour cela, vous pouvez lever un verre avec sa boisson homonyme de bourbon, Suze, liqueur d'abricot et vermouth sec.

Photo publiée avec l'aimable autorisation de Dillon Gitano

Corpse Reviver No. 2 de Herbs & Rye: Las Vegas

Après une nuit de jeu et de consommation sur le Strip, un élixir qui promet un "renouveau" sonne comme le ticket. Entrez dans les cocktails Corpse Reviver, ainsi nommés pour leur pouvoir de redonner vie aux zombies qui ont la gueule de bois. Le Corpse Reviver No. 2 est devenu le plus agréable au goût, avec son mélange quelque peu magique de gin, Lillet Blanc, Triple Sec, jus de citron et un trait d'absinthe.

Winter Julep du Firefly Bistro : Manchester, N.H.

Appel à tous les lévriers : le New Hampshire est la destination ultime pour les amateurs de sensations fortes en hiver, et a même établi le ski comme son sport d'État en 1998. Après une course rapide sur les pistes, vous méritez le breuvage après-ski par excellence, un grog brûlant. Firefly&rsquos twist marie du bourbon qui réchauffe le ventre avec du thé à la menthe fraîchement infusé (a la julep) et du sucre, créant un hybride qui offre le meilleur des deux saisons.

Le Jack Rose de Colts Neck Inn : Colts Neck, N.J.

Abritant la première distillerie sous licence américaine, Laird & Company, le New Jersey produit son alcool indigène, l'applejack, depuis les années 1600. À une époque, le brandy à base de pomme était fabriqué et vendu au Colts Neck Inn, il est donc normal que l'établissement serve toujours le cocktail Applejack le plus emblématique, le Jack Rose. Le trio rose d'applejack, de jus de citron vert et de grenadine résiste à l'épreuve du temps.

Agave Way depuis le salon Secreto : Santa Fe, N.M.

Vous êtes officiellement entré sur le territoire chilien. Le climat sec du désert du Nouveau-Mexique a cultivé une vaste gamme de variétés de piments chili, mais aucune n'est aussi populaire que son piment vert croquant. Subtilement sucré, épicé et fumé, le piment vert du Nouveau-Mexique fournit la base de saveur audacieuse pour ce cocktail de tequila reposado à base de raisins noirs, de jus de citron vert et de nectar d'agave.

Negroni On Tap de Dante : New York

Lorsque vous considérez la royauté des cocktails à New York, le Manhattan est une évidence. Mais on pourrait soutenir que le Negroni, mondialement apprécié, &mdash, une étude douce-amère en équilibre à parts égales &mdash, a récemment attiré la vedette. Le trio simple de gin, Campari et vermouth sucré est tellement admiré que vous pouvez en commander un dans presque tous les bars de la ville, dans une variation infinie. Vieilli en fût, gazéifié et servi à la pression, le Negroni a inspiré son propre menu à Dante, où les sessions Negroni célèbrent les nombreuses formes imaginatives que ce fidèle peut habiter.

Cherry Bounce de Deep South the Bar: Raleigh, Caroline du Nord

Ce n'est pas souvent qu'un cocktail est crédité pour établir un centre de gouvernement, mais cela pourrait être le cas en Caroline du Nord. Certains pensent que le Cherry Bounce a joué un rôle en persuadant l'assemblée générale de l'État d'adopter Raleigh comme capitale. La légende raconte que l'eau-de-vie de cerise, la boisson de choix dans une taverne où les législateurs se sont rencontrés à la fin des années 1700, les a poussés à s'installer à Raleigh. Chez Deep South, la formule a changé pour proposer de la vodka à la cerise, des jus de canneberge et de citron vert et du soda club, mais le sentiment reste le même.

Train de nuit du Dakota du Nord depuis Broadway Grill & Tavern : Bismarck, N.D.

"Train de nuit" est le surnom d'un type de vin fortifié doux et peu coûteux (à forte teneur en alcool) qui a inspiré le tube Guns N&rsquo Roses du même nom. Intrigué ? Essayez la version maison au Broadway Grill & Tavern qui fusionne des saveurs surprenantes comme le vin de rhubarbe local, la liqueur de cerise et le sirop de cerise de Virginie à base de fruits officiels du Dakota du Nord.

Jake's Bloody de The Fairmount: Cleveland Heights, Ohio

La plupart des États ont choisi le lait comme boisson officielle, alors l'Ohio a vraiment fait bouger les choses avec son choix de jus de tomate. Quelle meilleure façon de mettre en valeur la tomate acidulée (pour laquelle l'État organise un festival annuel) que dans un Bloody Mary ? Un mélange extra-épicé de Clamato, de raifort, d'assaisonnement mesquite et de Sriracha, Jake&rsquos Bloody lance une boule de courbe avec l'ajout de saumure de pepperoncini piquante.

Stockyard Roots de Ludivine: Oklahoma City

Grâce à son association avec le plus grand marché aux bestiaux du monde, Oklahoma City est souvent surnommée affectueusement « Cow-Town ». Alors, naturellement, la meilleure façon d'incarner tous ces sabots dans un cocktail est de commencer par un copieux bourbon. Associez cet esprit noir à une liqueur de racine aigre-douce et au miel, ainsi qu'à des amers à l'orange et au chocolat, et vous êtes prêt à aller dans les parcs à bestiaux, cow-boy.

Le nord-ouest de Mai Tai depuis Hale Pele : Portland, Ore.

Un énorme 99% des noisettes du pays sont produites dans l'Oregon, et vous feriez mieux de croire que l'État sait comment les utiliser. Ce joint tiki transforme le rhum mai tai classique en échangeant l'orgeat aux amandes (le sirop de cocktail sucré mélangé à de l'eau de fleur d'oranger) avec de l'orgeat riche et grillé aux noisettes. L'ajout de menthe fraîche de la ferme et de liqueur de marionberry locale fait pencher la balance encore plus loin dans le territoire du nord-ouest du Pacifique.

Philadelphia Fish House Punch de The Olde Bar: Philadelphie

Lorsqu'une recette a survécu près de trois siècles, il est clair que les créateurs étaient sur quelque chose. L'histoire raconte que certains Philly Quakers aisés se sont réunis et ont construit un club de pêche sur les rives de la rivière Schuylkill, où ils ont conçu ce punch dangereusement facile à boire composé de plusieurs rhums jamaïcains, de brandy, de sirop de pêche et de citron épicé. La rumeur disait que George Washington en avait bu suffisamment pour lui donner la gueule de bois pendant trois jours.

Café au lait de Cook & Brown Public House : Providence

Bonne chance pour trouver ce trésor régional en dehors du Rhode Island. Le lait de café est la boisson officielle de l'État, et le duo réconfortant de lait et de sirop de café sucré est un favori depuis les années 1930, les fans comparant son influence à celle de la crème aux œufs de New York. Cook & Brown renforce l'original classé G avec un peu de rhum blackstrap, du café infusé à froid, du sirop simple moitié-moitié et de la vanille.

Punch de Charleston Light Dragoon de Husk: Charleston, S.C.

Ressuscité des archives de la Charleston Preservation Society, ce punch antique s'est avéré être l'une des boissons les plus populaires à Husk.Le nom fait référence à une unité militaire de l'époque de la guerre de Sécession qui aurait passé plus de temps à faire la fête qu'à se battre. La bonne nouvelle, c'est qu'ils savaient faire un cocktail, et cette tasse de rhum jamaïcain, de multiples eaux-de-vie, de jus de citron et de thé noir (la boisson de l'hospitalité de l'État) en est la preuve.

Photo de Heritage par Sean Brock (Artisan Books). Copyright © 2014. Prise par Peter Frank Edwards.

Chaleur du désert du Vertex Sky Bar : Rapid City, S.D.

Il y a plus au Dakota du Sud qu'au mont Rushmore. Avec trois régions distinctes, l'État abrite à la fois des chaînes de montagnes couvertes d'arbres et des badlands semi-arides, avec des climats variés. Pour capturer cette double qualité de la chaleur du désert desséché de l'État et de l'hiver glacial, ce cocktail de tequila ajoute des jalapenos pour l'intensité et des concombres pour rafraîchir l'épice persistante, tempérée avec du jus de citron vert et du sirop simple.

Tennessee Mojito du restaurant Merchants : Nashville

Ses collines vallonnées et ses brises chaudes font du Tennessee un emplacement de choix pour les vergers de pêchers et les mdash et ces pêches sont connues pour tomber directement entre les mains des fabricants de spiritueux régionaux. Le rhum à la pêche et à la mangue Prichard&rsquos est un favori de la ville natale que les marchands mettent au travail dans un Mojito du sud frais avec du jus de citron vert et de la menthe fraîche. Sirotez-le sur le porche à la place de votre thé sucré habituel.

Photo reproduite avec l'aimable autorisation d'Ashley Hylbert

Margarita congelée de The Pastry War: Houston

Les margaritas fondantes ne manquent pas une fois que vous atteignez la frontière du Texas et la margarita est le cocktail le plus populaire de l'État, grâce aux températures subtropicales. Mais pour trouver la version qui mène le peloton, dirigez-vous directement vers la célèbre Pastry War, où la tequila blanco est égayée par des jus de citron vert Key et Persian, sucrés avec du nectar d'agave et bordés de sel d'agrumes. Vous n'aurez plus à regarder en arrière.

Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Julie Soefer Photography

Salt Lake Spritz de Pallet Bistro: Salt Lake City

Dans un état où les bières au-dessus de 4% ABV sont considérées comme de l'alcool et un spiritueux principal de cocktail est limité à une once et demie, le spritz venteux et à faible teneur en alcool peut être omniprésent. La variation de palette marie le jus de canneberge acidulé, la liqueur de marasquin, les amers d'orange et le Prosecco, une fusion suffisamment légère et pétillante pour que vous puissiez dire au barman de continuer à venir.

Photo gracieuseté de Stacey Jo Rabiger

Vermont Martini de Ye Olde Tavern : Manchester, Vermont.

Visiter l'État de Green Mountain pendant la saison des sucres? Vous avez décroché le jackpot d'érable. En tant que premier producteur national de sirop gluant-sucré, le Vermont est réputé pour ses gâteries infusées à l'érable. Mais après en avoir arrosé toutes vos crêpes, arrêtez-vous dans cette taverne de l'époque coloniale pour voir l'or liquide de l'État briller dans un martini sans fioritures composé de vodka locale du Vermont distillée à partir de lactosérum et de sirop d'érable pur à 100 %.

Capitaine Marryat Julep de Julep's : Richmond

Préparez-vous à envelopper vos mains autour de l'une des plus anciennes recettes de julep enregistrées. Bien que le plus souvent associé au Kentucky, le julep a très probablement été inventé en Virginie, où il était préparé avec du cognac au lieu du bourbon. Un Anglais nommé Captain Marryat était en tournée aux États-Unis dans les années 1800 lorsqu'il a découvert la beauté rafraîchissante du julep. Cette recette suit son plan original : eau de vie de pomme et de pêche, menthe fraîche et sirop simple sur une montagne de glace pilée.

Imperméable vieilli en baril de Local 360: Seattle

Vous cherchez un répit de cette bruine humide de Seattle? Installez-vous confortablement avec un cocktail hivernal qui célèbre les spiritueux locaux exceptionnels de l'État d'Evergreen. Le clair de lune vieilli en fût et la liqueur de noix foncée s'entremêlent avec du sirop d'érable et des amers au chocolat pour créer l'équivalent liquide d'une épaisse couverture de flanelle.

Sheeney's Rickey de Teddy & The Bully Bar : Washington, D.C.

Le Rickey occupe une place importante sur la scène de la consommation de DC, d'autant plus qu'il est devenu le cocktail officiel du District en 2011. Créé dans les années 1880 au Shoomaker&rsquos Bar, le simple highball comprend généralement du gin ou du bourbon, un demi-citron vert et du seltz. Teddy & The Bully adopte une approche new-age, associant le gin D.C. à une douce réduction de bourbon et faisant flotter une mousse de citron vert piquante sur la surface. Pétillant, aromatique et légèrement acide, il donne à l'original un bon rapport qualité-prix.

Black Walnut Manhattan du Bridge Road Bistro : Charleston, W. Va.

L'automne est le moment privilégié pour découvrir la générosité de la récolte de noix noires de Virginie-Occidentale. Le festival annuel de la noix noire est un trésor de spectacles de noisette, des concours de pâtisserie aux marchés aux puces qui saluent la spécialité de l'État. Tout en profitant des festivités, n'oubliez pas de siroter quelques Manhattans spéciaux à base de bourbon de Virginie-Occidentale, de liqueur de noix épicée et d'amer aux noix noires.

Brandy Old Fashioned du Bryant's Cocktail Lounge : Milwaukee

Commandez un Old Fashioned dans le Wisconsin et vous serez peut-être surpris. Les étrangers s'attendront probablement à recevoir du whisky de seigle ou du bourbon, mais la coutume du Wisconsin dicte l'utilisation de brandy à la place. Les goûts locaux sont sucrés, vous trouverez donc ce brandy garni de sucre, d'amers et de Sprite, mais vous pouvez toujours ajuster votre commande en disant "sucré, aigre ou pressé", ce qui indique au barman que vous voulez Sprite, Squirt ou half-Sprite, demi-seltzer.

Photo gracieuseté de Dan Bishop

Obusier de The Rose : Jackson, Wyo.

Ouais ! Lorsque vous êtes au pays des cow-boys, faites comme les locaux et nommez votre coup d'après une pièce d'artillerie historique. Inspiré du Chatham Artillery Punch de Charles H. Baker (l'auteur américain du XIXe siècle connu pour ses prouesses en matière de cocktails), l'obusier regorge de chaleur avec son mélange entraînant de whisky de seigle, de cognac, de vin rouge, de cannelle et d'amer. De plus, vous pouvez choisir votre propre aventure dans le Far West et l'essayer chaude ou froide.


Le LongHouse Food Revival promet d'être incroyable - Recettes

Bien que ce soit le milieu de l'après-midi à Panacée, l'atmosphère n'est pas tout à fait le baume qu'implique le nom de cette ville côtière de 816 habitants, située près de la charnière de la Florida Panhandle. Un épais brouillard plane sur Alligator Harbour, à 20 minutes au sud de Panacea à travers la baie d'Ocklocknee au large de la route 98 des États-Unis, et David Cowie y dirige son ostréiculteur de 24 pieds. Il roule sur la surface plate et vitreuse de l'eau alors qu'elle s'évapore dans la brume, les nuages ​​suspendus comme des bouffées de coton sale. C'est une toile nautique composée de nuances de gris impressionnistes, ou bien c'est un film de John Carpenter, et un crochet fantôme se manifestera tout à coup hors de la brume et nous emportera - David, son père Preston et moi-même - dans l'au-delà aqueux, avec seuls les grands pins et les chênes aquatiques noueux en témoignent.

Et ce serait vraiment terrifiant, car nous passerions à côté des huîtres.

Colton McUlley, à gauche, Dylan Thompson, au centre et Connor Whitfield, avec Oyster Boss LLC., exploitent un bail ostréicole à Alligator Harbour le long de la côte oubliée. de l'enclave nord de la Floride.

Ils sont là-bas, des milliers, regroupés dans des paniers en polyuréthane noir enfilés en longues rangées dans des colis de 80 pieds de large. Soixante-sept de ces parcelles s'étendent sur quelque 100 acres du port qui sont louées par l'État de Floride à des ostréiculteurs. Après quelques minutes, nous arrivons à l'un des sites, où le fils de David, Stone, se tient dans un autre bateau, hissant des « sacs », comme on les appelle, avec son frère Hunter. Cet équipage multigénérationnel vérifie un lot d'huîtres en maturation, qui poussent dans le port depuis juillet dernier. L'eau salée est prisée pour le caractère distinctif qu'elle confère aux huîtres et a inspiré le nom de l'entreprise familiale Cowie : Semper Salty Oysters.

Pour le prouver, David vide un panier d'environ 200 huîtres sur une table de tri portable, creuse pour trouver un gardien et l'ouvre avec un couteau. C'est encore un peu tôt, à la mi-janvier. La coquille est un peu fine, mais l'huître est déjà aussi longue qu'un pouce, et aussi charnue. Je renverse la coquille pour que la liqueur coule sur ma langue, aussi stimulante qu'un shot de tequila, et l'huître glisse rapidement derrière, une éruption saumâtre qui a le goût de la journée, toute mer et brume et ciel monochrome froid et tacheté.

À son apogée, l'industrie de l'huître sauvage de Floride a soutenu des centaines de bateaux ostréicoles ratissant la baie d'Apalachicola le long de la côte oubliée de la Floride.

Il y a seulement quelques années, les Cowies avaient d'autres activités. Stone, 28 ans, est un golfeur professionnel. Hunter, 29 ans, déplaçait des meubles. David, 56 ans, avait été premier sergent dans le Corps des Marines des États-Unis - d'où le clin d'œil à la devise du Corps des Marines dans son nom de marque - et a ensuite dirigé une succursale d'une entreprise d'installation d'antennes paraboliques. Preston, 80 ans, était un assureur à la retraite. Entre les tournois, Stone travaillait pour la Panacea Oyster Co-op et avait convaincu sa famille de lancer sa propre entreprise.

« J'ai réalisé que [mon bateau] était le meilleur bureau au monde », dit David. « J'ai toujours grandi en pêchant, en chassant et en étant dehors. Quand je suis sorti des Marines, j'ai travaillé dans un bureau et je me suis dit : "Je n'aime pas trop ça. J'adore travailler sur un bateau." David trouve également un niveau de satisfaction différent lorsque les éloges ne proviennent pas d'un superviseur d'entreprise mais d'un client satisfait. « Vos commentaires ne viennent pas avant neuf mois, mais pour une raison quelconque, lorsque cela se produit, cela vous permet de continuer à courir pendant une autre année. »

Photographie par Steve Dollar

L'industrie naissante de l'huître est devenue viable après que l'État a autorisé l'élevage des huîtres au fond ou dans ce qu'on appelle la colonne d'eau, où les cages flottent ou sont immergées dans l'eau. Avant cela, les baux autorisaient l'agriculture jusqu'à 6 pouces au-dessus du fond de l'eau. Plus haut, il y a un apport plus riche en nutriments et moins de prédateurs. Les huîtres peuvent grossir et grossir plus vite.

Le Florida Department of Aquaculture a délivré plus de 700 baux de terres submergées appartenant à l'État détenues par une variété d'entreprises allant de fermes familiales à de plus grandes exploitations, avec des sites entourant l'État du comté de St. Johns au comté d'Escambia. Selon l'estimation approximative d'un ostréiculteur, il y a peut-être 40 groupes ou individus qui cultivent dans le seul Alligator Harbour. Tout comme Semper Salty, les marques paysannes évoquent un "merroir" marécageux - une monnaie basée sur le "terroir", qui fait référence aux facteurs affectant le goût des vins - et une attitude entrepreneuriale dans une égale mesure, avec des noms comme Saucey Lady Oyster Company, Outlaw Oyster Co., Oyster Boss, OysterMom, Pelican Oyster Company, Nature Coast Oyster Company et Wakulla Mystique Oyster Farm.

Cages en plastique utilisées dans la production d'huîtres d'élevage à Alligator Point Harbour le long de la côte oubliée. de l'enclave nord de la Floride.

AGRICULTEURS DE DEUXIÈME ACTE

Les huîtres sauvages sont récoltées et non élevées. La résurgence de l'élevage intervient au milieu de l'effondrement d'une ancienne industrie traditionnelle d'huîtres sauvages à Apalachicola qui fournissait autrefois un dixième des bivalves du pays et 90 pour cent de ceux de la Floride. Les coupables sont nombreux. Les ouragans, la surexploitation et les problèmes écologiques ont fait des ravages, mais le pire facteur a été la soi-disant «guerre de l'eau» entre la Floride, l'Alabama et la Géorgie. Cette querelle remonte aux années 1940, lorsque l'US Army Corps of Engineers a commencé à construire une série de cinq barrages qui limitaient le débit du bassin de la rivière Apalachicola-Chattahoochee-Flint vers la baie d'Apalachicola, l'eau dont les huîtres sauvages ont besoin pour prospérer. L'affaire est maintenant portée devant la Cour suprême.

"C'était en plein essor à l'époque", explique Reid Tilley, 24 ans, qui s'est associé à son père Jeff pour lancer Oyster Boss, une entreprise qui élève des huîtres de marque Alligator Harbour dans ces eaux homonymes et exploite également un centre de transformation à Sopchoppy.

"Si un monsieur voulait gagner de l'argent, il irait là-bas et pincerait des huîtres et les emmènerait dans un restaurant de fruits de mer."

Hunter, à gauche, et son père David Cowie classent et trient les huîtres sur une table dans leur bateau pour la production d'huîtres élevées à la ferme à Alligator Point Harbor, le long de la côte oubliée de l'enclave nord de la Floride. Le grand-père Preston n'est pas visible.

Pas plus. "Ce n'est pas un chèque de paie au jour le jour", poursuit Tilley. « Vous devez élever les huîtres et planifier bien à l'avance les revenus que vous allez avoir jusqu'à ce que les huîtres atteignent leur taille.

« Il n'y a plus beaucoup d'opportunités dans les petites villes américaines. Si vous voulez un travail décent et bien rémunéré, vous devez déménager en ville ou dans une zone industrielle ou être entrepreneur.

Même les agriculteurs qui réussissent font face à un long parcours.

"Notre meilleur mois a été de 20 000 par semaine", déclare Tim Jordan, 74 ans, co-fondateur avec Walt Dickson, de la Panacea Area Oyster Company, fournisseur d'huîtres Saucey Lady et d'une usine de transformation qui dessert de nombreuses autres fermes. « En ce moment, nous nous efforçons d'atteindre 10 000. L'ouragan Michael nous a donné un coup de pied dans les fesses.

Les huîtres Saucey Lady sont élevées à Oyster Bay, au large de Shell Point, où la salinité est plus faible qu'à Alligator Harbour. Cela explique ce que Jordan appelle un goût et une texture « plus crémeux », « pas trop salés mais toujours salés ». Le niveau de sel n'est que l'un des multiples facteurs qui déterminent le résultat d'une huître. La chaleur, les niveaux de nutriments et la technique utilisée pour élever les bivalves entrent tous en ligne de compte. « C’est ce qui est si fou dans l’ostréiculture. Vous pouvez avoir deux parcs à huîtres côte à côte et les [huîtres] seront toujours uniques. »

John Fountain, avec Nature Coast Oyster Company, divise des paniers de bébés huîtres pour diviser des cages dans la production d'huîtres élevées à la ferme à Alligator Harbour le long de la côte oubliée. de l'enclave nord de la Floride.

La romance a une prime. Le travail est intensif, le risque élevé n'est qu'à un ouragan et le profit peut être un vœu pieux. « C'est un moyen difficile de gagner sa vie », dit Jordan, plaisantant en disant qu'il a entendu certains de ses pairs se désigner eux-mêmes comme des éleveurs.

« Je pense que personne n’a gagné beaucoup d’argent. Nous allons devoir être vraiment efficaces et apprendre à le faire. »

Jordan, qui gagnait autrefois sa vie en vendant des produits, s'est lancé dans les huîtres il y a six ans lorsque le Tallahassee Community College a lancé un programme d'aquaculture d'un an géré par son Wakulla Environmental Institute à Crawfordville, où la femme de Jordan était coordinatrice. Si vous rencontrez quelqu'un qui cultive des huîtres dans le Panhandle, il s'agit probablement de l'un de ses diplômés, qui sont au nombre de 120 environ.

John Fountain, avec Nature Coast Oyster Company, montre quelques bébés huîtres alors que lui et sa femme Jennifer divisent des cages dans la production d'huîtres élevées à la ferme à Alligator Harbour le long de la côte oubliée. de l'enclave nord de la Floride.

Jennifer Fountain est l'une d'entre elles. Elle a commencé la classe WEI en septembre 2017 et a récolté ses premières huîtres le printemps suivant, opérant dans le cadre du bail de l'école. La famille de Fountain possède une maison sur la plage de St. Teresa, à environ une heure au sud de Tallahassee, depuis les années 1930, « juste à côté des baux d'huîtres et de palourdes », donc la vie sur l'eau est une seconde nature pour elle. Son mari a un emploi à temps plein et ses enfants sont plus âgés, ce qui a permis à l'ancienne mère au foyer de relever un nouveau défi. "J'essaie de rester à flot là-bas", explique Fountain, 45 ans, qui commercialise ses huîtres sous le nom de Nature Coast. "Le simple fait d'être là-bas sur l'eau, c'est un but." Fountain's est l'une des plus petites exploitations du comté de Wakulla, même si elle met l'accent sur la qualité. « Je suis très fier. Je suis une personne méticuleuse. Mes huîtres, j'essaie de les bébé.

Même si l'huître sauvage est une industrie dominée par les hommes, l'ostréiculture attire plus de femmes dans ses rangs. Deborah Keller, une autre étudiante en aquaculture devenue agricultrice, s'est baptisée « Oyster Mom » et vend des huîtres sous la marque. Outlaw Oysters, l'une des plus grandes tenues de Panacea, appartient à Denita Sassor et à son partenaire Blake Gardner. Sassor estime qu'ils déplacent entre 20 000 et 30 000 huîtres par semaine, renforçant ainsi les revenus qu'ils gagnent en tant que revendeurs régionaux de matériel ostréicole. « Vous pouvez être respecté pour ce que vous faites », dit-elle. "Heureusement, c'est une industrie que l'un ou l'autre [homme ou femme] peut faire."

Huîtres élevées dans une ferme décortiquée au Seinyard à Rock Landing à Panacea le long de la côte oubliée. de l'enclave nord de la Floride.

Interrogée sur ses expériences, Fountain doit rire. "En été, mon ami et moi étions là-bas dans nos bikinis en train de travailler, alors je suppose que nous attirons un peu plus l'attention que les gars là-bas", dit-elle, contrastant avec l'imagerie commerciale de la bière d'hommes torse nu transportant des cages. hors de l'eau. C'est le même effet lorsque Fountain tire un bateau derrière son camion macho Ford F-350. "Les gens savent qui nous sommes."

Dans les années à venir, Fountain et ses collègues agriculteurs peuvent s'attendre à beaucoup plus de compagnie sur l'eau, grâce au Wakulla Environmental Institute.

BRICOLER AVEC GOT

« Quand vous avez terminé, vous en savez plus sur les huîtres que vous ne le pensiez », déclare Bob Ballard, directeur exécutif de l'institut. Ce sentiment inclut également Ballard, un ancien secrétaire adjoint aux terres et aux loisirs du Florida Department of Environmental Protection qui a développé le programme d'aquaculture à partir de zéro après que les résidents locaux en aient signalé le besoin. L'institut, installé depuis 2016 dans un bâtiment unique et respectueux de l'environnement sur un terrain boisé à Crawfordville, propose également des programmes en agriculture, conservation et technologie des drones. Ce sont cependant les cours d'aquaculture qui ont eu le plus d'impact social, favorisant la promesse d'un retour aux jours de gloire où l'huître régnait sur les comtés côtiers de Wakulla, Franklin et Gulf. Les sessions nocturnes attirent leur part d'étudiants qui ont longtemps tiré leurs revenus de l'eau, ce qui était prévisible. Ballard a été surpris, cependant, lorsque la moitié des inscriptions provenaient d'employés de l'État de Tallahassee, retraités ou proches de celle-ci.

"Ils ont été derrière un bureau toute leur vie, et maintenant ils veulent sortir dans la nature", dit-il. «Cela a été un fantasme pour eux. Ils s'avèrent être de très bons élèves.

Ballard a appelé l'ancien gouverneur Rick Scott à étendre les baux d'aquaculture pour inclure la colonne d'eau complète en 2013, ce qui a permis à l'ostréiculture de prendre le relais de la récolte d'huîtres sauvages. Il qualifie ses étudiants de « pionniers » et apporte un esprit d'inventeur à sa mission.Il cherche à obtenir un brevet pour un appareil - un "dôme d'huîtres" en béton à haute résistance - qui, selon lui, peut régénérer la population d'huîtres indigènes de l'État, ce qui pourrait à son tour déclencher un effet domino de résultats écologiquement positifs. « Cela peut prendre cinq ans. Ce n'est pas un interrupteur », dit-il, mais si son plan réussit, le résultat pourrait être une réponse dramatique au fléau de la marée rouge en Floride. « La marée rouge a sauté sur le comté de Wakulla. Vous éteignez les huîtres et la marée rouge s'en va. Une huître filtre 50 gallons d'eau par jour.

Reid Tilly soulève un panier d'huîtres de ferme de l'eau salée d'Alligator Harbour le long de la côte oubliée. de l'enclave nord de la Floride. Tilly's est copropriétaire d'Oyster Boss LLC à Sopchoppy, en Floride.

Quand quelqu'un s'assoit avec une bière fraîche, une tranche de citron et une bouteille de sauce piquante pour déguster une douzaine d'huîtres crues d'Alligator Harbour, Oyster Bay ou Skipper Bay - les trois principaux sites ostréicoles près de Panacea - ce qu'ils dégustent est un travaux en cours. "C'est un peu une saga de décoder cela et de comprendre comment Mère Nature veut le faire pour nous", déclare Jeff Tilley d'Oyster Boss. "Une industrie doit s'améliorer pour être en bonne santé, et il n'y a pas beaucoup d'argent que nous pouvons obtenir au niveau de la vente en gros." Pour produire plus d'huîtres, pour répondre à une demande qui dépasse l'offre, pour augmenter les chances qu'une huître survive de la graine au biscuit salé, Tilley insiste sur la nécessité d'utiliser la science. Après avoir subi de « grosses pertes » lors de certaines récoltes précoces, il a convaincu un éleveur de bricoler son stock de géniteurs d'Alligator Harbour et a obtenu des résultats spectaculaires.

« Un taux de réussite de 80 pour cent », dit-il. "Je deviens assez optimiste sur le fait qu'une amélioration de la génétique a peut-être débloqué ce dont nous avons besoin sur la côte nord du golfe."

Les écloseries américaines de coquillages remontent aux années 1970, selon Bill Walton, professeur agrégé au Shellfish Lab de l'Université Auburn à Dauphin Island, en Alabama. L'ostréiculture a pris son essor dans les années 90.

«Notre région est en retard parce que nous sommes la partie du pays qui avait encore des huîtres sauvages abondantes», dit-il. "C'est formidable de voir la Floride monter à bord et se développer rapidement." Bientôt, les cinq États de la côte du Golfe seront alignés. L'Alabama, le Mississippi et la Louisiane ont des industries aquacoles plus petites, et le Texas vient d'adopter une loi autorisant ses propres fermes hors fond, qui, selon Walton, seront en activité à la même époque l'année prochaine.

"L'analogie ici est celle des microbrasseries", explique Walton, également connu sous le nom de "Dr. Oyster », qui suggère qu'il existe différents marchés pour les produits sauvages et d'élevage
huîtres, et beaucoup de place pour les deux. « Peut-être devrions-nous nous appuyer sur le fait que nous avons ces fruits de mer frais, de qualité et étonnants, qui sont récoltés de manière durable à partir d'une eau bien réglementée. La Floride est absolument capable de produire des huîtres de classe mondiale dans ces fermes. Ce n'est qu'une question de temps avant de voir ces huîtres sur les menus de New York, de Boston, de Washington ou de Chicago.

Megan DiPietrantonio marque une boîte d'huîtres fraîchement nettoyées et élevées à la ferme à la Panacea Area Oyster Company, un transformateur d'huîtres à Panacea, en Floride.

Reid Tilley se souvient de sa première dégustation d'une huître. C'était au club de chasse de son père. "De vieux mecs debout autour d'un hayon ouvrent ces rochers", dit-il. "J'avais 6 ou 7 ans. Mon père m'en a donné un sur un cracker, et j'ai pensé:" Mec, ça n'a pas l'air appétissant. " En vieillissant, Tilley a pris goût à eux. « Maintenant, j'en ai mangé tellement que je me moque d'en manger un autre. »

Néanmoins, Tilley décrit l'attrait de l'huître Apalachicola classique à un tee-shirt. «La première partie est que vous obtenez ce coup de sel, et à la fin, vous le mâchez, et la douceur en ressort. Juste un soupçon de douceur à la fin.

Bien que les huîtres soient récoltées tout le long de la côte du Golfe et dans toute la Floride, Tilley et ses aquaculteurs voisins ont la chance de cultiver exactement là où ils se trouvent, un endroit qui imprègne leurs huîtres de quelque chose en plus.

Collection d'imprimés

« La clé est la qualité de l'eau », dit Reid Tilley.

« Le Panhandle est littéralement le dernier tronçon de la côte qui n'a pas été transformé en une zone résidentielle et commerciale à usage intensif. »

Moins de personnes signifie moins d'eaux usées et de pesticides. "Il n'y a pas beaucoup de pelouses." Tilley se méfie d'une augmentation de la population qui pourrait menacer ses moyens de subsistance. « De plus en plus de gens viennent. Ce n'est qu'une question de temps », dit-il. Assez de temps, tout le monde peut espérer, pour que les coquillages légendaires de la côte perdue retrouvent à nouveau quelque chose comme la perfection.

Au printemps dernier, Tilley et son père ont participé à la Billion Oyster Party, un rassemblement caritatif au Liberty Warehouse de Red Hook, Brooklyn, au profit des efforts de restauration dans le port de New York.

« Il y avait 50 fermes de partout. Le Pacifique, l'Atlantique, le Golfe, l'Alaska. Des centaines d'huîtres. Je n'ai pas pu en trouver un, et peut-être que je suis partial », dit Tilley, « mais je n'ai pas pu en trouver un qui avait un goût presque aussi bon que le Florida Panhandle.
huître comme nous grandissons.


Banc Matin / Deuil

Nouveau

vivre une nouvelle vie
Membre émérite

Publié par livinganewlife le 16 janvier 2009 10:46:38 GMT -5

Salut les gars. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le banc du matin / de deuil qui était symbolisé dans les églises baptistes noires pendant les réveils comme le processus que l'on prend pour recevoir le salut.

Quelqu'un ici a-t-il également déjà expérimenté le banc du matin / deuil. et si vous en avez fait l'expérience, merci de partager.

MinLisa
Membre Senior

Publié par MinLisa le 16 janvier 2009 10:59:33 GMT -5

Mon pasteur a parlé de ce banc quand elle était grande. C'était juste un banc séparé situé à l'avant ou sur le côté pour les personnes qui voulaient être sauvées ou prêtes pour le baptême. donc ils veulent avoir des distractions. de la personne à côté d'eux qui ne veut peut-être pas être sauvée, ou quelqu'un parle, ..etc.etc.

Je pense que nous avons encore besoin d'un banc de deuil, je me souviens quand j'étais plus jeune. la carte mère a une section pour ceux qui cherchaient à être remplis du Saint-Esprit. et comment ils les entourent en invoquant le nom de Jésus.

Car avec Dieu tout est possible

toujours concentré
Membre émérite

Posté par stillfocused le 16 janvier 2009 11:39:37 GMT -5

Vous m'avez tous manqué..cette question m'a fait rire. Le banc "gémissant" de l'église où j'ai grandi était le premier banc. Nous nous sommes assis sur ce banc pendant la semaine du réveil parce que nous voulions « rejoindre » l'église et dans une partie de cela, nous devions être baptisés et cela permettait à tout le monde de savoir qui étaient les candidats à l'« adhésion » à l'église et au baptême. Et parfois, ces mères quittaient leur côté de l'église et s'asseyaient sur ce premier banc.

C'est rare de s'en occuper maintenant..parce que les premiers rangs sont maintenant réservés au pasteur, aux anciens, à leurs familles, etc.
coussin d'agenouillement ?

krazeeboi
Modérateur global

Publié par krazeeboi le 22 janvier 2009 20:50:23 GMT -5

Oui, j'ai entendu parler de ce "banc de deuil" pour ceux qui cherchent le Seigneur pendant les réveils. En fait, j'ai eu la chance de lire un peu sur l'histoire de l'appel à l'autel des temps modernes, popularisé par l'évangéliste Billy Sunday. Les différentes façons dont "l'appel au salut" (si je peux l'appeler ainsi pour plus de clarté) a été fait avant cela étaient intéressantes.


Voir la vidéo: LHISTOIRE DE FRANCE EN 38 MINUTES (Janvier 2022).